Статьи

Подписаться на RSS

Популярные теги Все теги

Ветеринария - это дорого ! Почему?

Ветеринария - это дорого. К сожалению, из-за социокультурных особенностей нашей жизни, лечение непродуктивных домашних животных, то есть кошек и собак, действительно относится к категории роскоши - это очень дорого, и в первую очередь дорого просто по себестоимости.  
Давайте подробно разберемся, из чего составляется цена в ветеринарной клинике.  

1. Государственных ветеринарных клиник НЕ СУЩЕСТВУЕТ. 
Что значит государственная клиника? Это значит, что клиника получает средства из бюджета, и может себе позволить оказание бесплатных услуг (как у людей). У животных существуют только СББЖ - государственные станции по борьбе с болезнями животных. И борются они с зооантропонозными заболеваниями - то есть общими для людей и животных (речь, напомним, сейчас только о собаках и кошках). Поэтому бесплатно осуществляется только вакцинация от бешенства. Все остальное даже в СББЖ государством не оплачивается, поэтому объявляется платной услугой. После общения с бесплатными человеческими поликлиниками стоимость лечения питомца действительно может ошарашить. Но поверьте - это связано с высокой себестоимостью лечения, а не попыткой извлечь сверхприбыль.  
Вывод: любая ветеринарная клиника - полностью частное предприятие, которое самостоятельно оплачивает все свои затраты.  

2. Ветеринарное оборудование значительно дороже человеческого. 
Все хорошо понимают, что необычное и редкое оборудование стоит дороже. Детское (неонатальное), а уж тем более специально сделанное под животных оборудование стоит дорого. Сложность задач и низкие тиражи заставляют производителей поднимать цены. Тогда как даже частные коммерческие человеческие клиники пользуются более дешевыми инструментами. Свои особенности и у препаратов - их себестоимость не ниже, чем в человеческой медицине (а у некоторых и выше), но в связи с особенностями метаболизма плотоядным требуются более высокие дозы (скорость обмена веществ выше, а всасываемость в кишечнике меньше). Поэтому лечение, например, эпилепсии собаке обойдется дороже, чем человеку.  
Вывод: себестоимость оборудования и препаратов в ветеринарии выше, чем даже в человеческой коммерческой медицине.  

3. Проведение обследования животного требует гораздо больше трудо- и времязатрат, чем человека. 
Собаке нельзя сказать - проходите, ложитесь, не шевелитесь. Кошка не будет спокойно подставлять живот под УЗ-датчик. Процедура, которая в человеческих клиниках делается одной медсестрой, в ветеринарных клиниках часто требует две пары рук (а то и три). Требуется дополнительная фиксация, а иногда и седация, которая тоже стоит денег. И тем более человек не будет царапать врача, медсестру, покрытие стола, и совершать диурез (а то и дефекацию) на окружающих и дорогое оборудование.  
Вывод: проведение практически любых диагностических и лечебных процедур с животными требует бОльшего количества персонала и дополнительных манипуляций, которые увеличивают себестоимость приема. 

4. В России в ВУЗах не учат ветеринарии непродуктивных домашних животных.   
В ветеринарных ВУЗах не учат лечить кошек и собак. Основное направление - продуктивные животные (коровы, свиньи, куры...). И задачи здесь отличаются - от продуктивных животных требуется максимальная продуктивность при минимальных затратах, и соблюдении санитарных норм. От кошек и собак требуется комфортная и длительная жизнь, это гораздо ближе к человеческой медицине. Поэтому ветеринарные врачи, особенно узких специальность, вкладывают деньги в постдимломное образование - курсы, семинары, мастер-классы, заграничные стажировки... Это повышает их себестоимость как специалистов. И крупный ветеринарный центр, который собирает узких специалистов по всем областям, чтобы максимально квалифицированно и качественно решать любую проблему, будет нести высокие затраты. Нет, это не значит, что ветврачи получают миллионы. Но свой уровень постоянно необходимо поддерживать, ветеринария как наука постоянно развивается и меняется, проводятся крупные конференции. 
Вывод: затраты на обучение ветеринарного врача несет сам врач или ветеринарный центр, в котором он работает (тогда как затраты на обучение человеческий врачей несет государство).  

5. Поставить диагноз на основе первичного осмотра и назначить грамотное лечение практически невозможно. Очень часто требуются дополнительные анализы и исследования.  
Во-первых, результат первичного осмотра ветеринарного врача дает гораздо меньше данных, чем результат осмотра человеческого доктора. Потому что кошка не рассказывает подробно, что у нее болит, в каком месте, как давно заболело... И далеко не всегда отреагирует, даже если пальпировать (пощупать) больное место. Или, наоборот, будет реагировать даже при прикосновении к абсолютно неболезненной области. И собака не признается, что проглотила резиновый мячик. И не расскажет, что недавно общалась с больным собратом. Все это врачу придется узнавать самостоятельно, и поэтому будут назначаться необходимые дополнительные исследования.  
Во-вторых, УЗИ, рентген и анализы требуются и в человеческой медицине. Просто иногда умение пациента говорить уменьшает необходимое их количество и сужает поиск. А вот когда врачи идут на поводу и начинают лечить "на глазок", просто потому, что чаще всего такие симптомы значат вот это - вот тогда проблем и возможных затрат будет гораздо больше. Не везет в такой лотерее примерно в половине случаев, а заплатить можно не только деньгами за реанимацию и выхаживание,  которых можно было бы не тратить, но и жизнью любимца.  
Вывод: назначение дополнительных исследований - это не не попытка заставить Вас заплатить побольше, а совершенно необходимая для грамотной диагностики и дальнейшего лечения процедура.  
Да, безусловно, как и в любой отрасли, встречаются недобросовестные врачи и клиники, которые будут назначать анализы, диагностику, препараты без необходимости - просто "для галочки" и для денег. Бороться с этой проблемой практически невозможно, только повышать свой уровень образованности - не обязательно быть ветеринаром, чтобы прочесть и понять наши статьи, в которых мы стараемся объяснять, что и в каких случаях может потребоваться Вашему питомцу. Вы не представляете, сколько приходится выслушивать добросовестным врачам, просто чтобы хорошо сделать свою работу, поставить диагноз и назначить грамотное лечение.    

6. Лечение и операции в ветеринарном центре дороже, чем на дому. 
Да, существуют выездные ветеринарные службы. Да, лечение на дому обойдется дешевле. Потому что выезжает врач один - а ведь даже кастрацию в ветеринарном центре делают три человека: хирург, анестезиолог и ассистент. Потому что нет дорогостоящего оборудования - УЗИ, рентгена, ИВЛ, монитора, эндоскопа. Потому что не тратятся деньги на аренду помещения под стационар, и на наблюдение за питомцем после операции. 
Да, ветеринария - это дорого. Особенно когда речь идет о крупных ветеринарных центрах, с отдельной операционной, стационаром, с широким спектром врачей узких специализаций. Заводя питомца, помните об этом, пожалуйста. И четко осознавайте - или Вы готовы понести затраты на лечение, если вдруг что-то случится, или Вы готовы смириться с потерей. Только не перекладывайте это свое решение на врачей - поверьте, шантаж  "вы же должны любить животных, поэтому сделайте мне операцию бесплатно, и выхаживайте неделю в стационаре на дорогостоящих препаратах тоже за свои деньги" никого не красит. Потому что "бесплатно" здесь значит "потратьте свои деньги на мое животное". Вы же не требуете в ресторане накормить Вас бесплатно? А врачи, к сожалению, очень часто сталкиваются с такой проблемой.  

Ошейник или шлейка?

Приобретая себе в качестве домашнего любимца кавказскую овчарку или сенбернара, вы вряд ли зададитесь вопросом, как его предпочтительнее выводить гулять – на поводке или в шлейке (хотя при желании в наше время можно приобрести шлейку и на самую крупную собаку).

Однако же если ваша собака не отличается внушительными габаритами, а совсем даже наоборот, – вопрос этот становится весьма актуальным.
Итак, что же выбрать для своего любимца? Вопрос это достаточно неоднозначный, потому как и то, и другое имеет свои достоинства и недостатки. 
Итак, в чем же основной недостаток поводка? 
Он, конечно, идеально подходит при дрессуре, а также на него удобно пристегивать намордник, но для собак декоративных пород, чаще всего обладающих хрупкими шеями, он весьма опасен и к тому же некомфортен. Стоит случайно застегнуть его потуже – и он не только сможет повредить горло, но и воспрепятствовать нормальному дыханию собаки. Даже если вы будете застегивать его правильно – все знают, как собаки, бывает, рвутся с поводка; чем больше она будет за него дергать – тем сильнее он станет врезаться ей в кожу. Если к ошейнику пристегнут поводок, а собака резко сворачивает в сторону, – есть серьезная опасность получить травму шейных позвонков. 
Шлейка для маленькой собаки, безусловно, гораздо удобнее. Во-первых, вы с ее помощью избавляете вашего любимца от постоянной нагрузки на шею, которая неминуемо возникает, когда собака слишком быстро бегает вокруг, а вы пытаетесь ее контролировать, дергая за поводок. Шлейка же удобно и надежно закрепляется на груди и плечах, и каждый раз, когда вы тянете собаку к себе (или, тем более, рывком поднимаете на руки, спасая от крупного пса), вы не рискуете повредить ей шею или услышать задыхающиеся звуки перекрытого горла. 
Также ваш любимец будет чувствовать себя в шлейке очень удобно – ведь их обычно делают из самых мягких материалов. Они не наносят ущерба и шерсти собаки, даже самой нежной и шелковистой. Большинство хороших, качественных шлеек делается из нейлона, замши, велюра, мягкой кожи, тесьмы, просто тряпичной ткани. Их обычно очень легко отчистить, и они отличаются большой выносливостью – могут прослужить вашему любимцу верой и правдой несколько месяцев, а то и лет. 
Чтобы выбрать собаке именно ту шлейку, в которой ей будет удобнее всего, лучше всего пойти в зоомагазин вместе с ней – и прямо на месте померить разные модели. Главное, чтобы шлейка сидела точно по размеру – не болталась на туловище, но и не впивалась в него. 
Используются шлейки и для собак крупных пород – как правило, для конкретных целей (буксировка лыжника, соревнования собачьих упряжек, развитие мышц, вейтпуллинг и т.д.). Тут при выборе конкретной модели шлейки лучше всего посоветоваться со специалистом по вашей породе, который занимается с собакой конкретным видом спорта, которым собираетесь заняться и вы. 
Но вернемся к собакам мелких пород. Но нельзя, перечислив все достоинства, не сказать и о недостатках шлейки. Если ошейник грозит шейным суставам, но шлейка может нанести вред суставам коленным – из-за их высокой выворотности. Особенно это актуально для собак в период формирования костяка – то есть до года; для выставочных декоративных собак (которым не то что шлейки, но даже одежду до года носить не рекомендуется) и для коротконогих пород (таксы, бассет-хаунда). 
Принять окончательное решение, на чем же водить вашего любимца, вам помогут ветеринар, другие собаковладельцы, а также, безусловно, сама собака ¬– некоторые категорически отвергают ошейник, но с удовольствием гуляют в шлейке, а другие – совсем наоборот. 

Собака боится грозы

В сезон дождей и гроз у многих собачников появляются одинаковые проблемы – собака боится грозы. Выражается это по-разному, один питомец просто проявляет беспокойство, а другой боится настолько, что забивается в укромные места и не вылезает, пока гром не стихнет.Многие хозяева пугливых животных воспринимают страх у собаки, как капризы и не проявляют к ним должного внимания, что совершенно напрасно. Если собаке не помочь, то подобная боязнь прогрессирует и очень скоро может перерасти в настоящую фобию, что опасно для здоровья, особенно у старых животных. И уж, конечно, собаку ни в коем случае нельзя наказывать, шлепать и повышать на нее голос, так вы еще сильнее напугаете питомицу.

Как правило, собака боится грозы именно из-за звука грома. Зачастую такой страх у собаки имеет свои причины. Часто можно услышать истории о том, что когда то в новый год или просто во время прогулки питомец так сильно испугался петарды, что теперь боится любого громкого звука. Особенно тяжелый страх у собаки наблюдается, если она пережила какое то серьезное происшествие, сопровождающееся громким звуком, например, аварию.

В зависимости от силы боязни, страх у собаки можно поделить на три степени:

Слабая – собака проявляет небольшое беспокойство, ищет глазами источник грома, но при этом остается контролируемой, откликается на кличку и выполняет все команды хозяина.

Средняя – собака заметно суетится, во время грома может залаять, неохотно выполняет команды и отказывается от лакомств.

Тяжелая – собака теряет контроль над собой, дрожит, мечется, постоянно скулит и взлаивает, причем это похоже, скорее, на крики отчаяния, настойчиво вылизывает одно и то же место, вплоть до появления раздражений на коже, пытается спрятаться, зачастую залезает в укромное место и высиживает там, пока гроза не закончится. Бывает и так, что собака не контролирует мочеиспускание и процесс дефекации. Многие владельцы собак даже рассказывают о совершенно неадекватном поведении, например, когда питомец выгрыз часть двери из коридора в комнату, чего раньше за ним никогда не замечалось.
 Во всех трех случаях собаке необходима помощь! Самая распространенная ошибка хозяев, если собака боится грозы, это попытка успокоить ее, разговаривать заискивающим тоном, ласкать и давать лакомство. Делать этого нельзя, этим вы только закрепите страх у собаки. Дело в том, что пес будет воспринимать такое заискивание как поощрение, и станет думать, что бояться - нормально и даже хорошо, ведь за тобой начинают ухаживать, гладить и угощать. Собака начинает думать, что трястись, скулить и поджимать хвост – это поведение, которое нравится хозяину.  При этом животные могут даже начать обманывать вас, изображая испуг, чтобы получить лишнюю порцию внимания и ласки.

Как помочь собаке избавиться от страхов

Если собака боится грозы довольно сильно, то необходимо следить за прогнозом погоды, и перед грозой давать ей безопасное успокоительное, например, на основе трав. Если такие средства не помогают, то проконсультируйтесь с ветеринарным врачом, чтобы он подобрал для вашего любимца более эффективные препараты. Однако только медикаментозным лечением здесь не обойтись. Запаситесь терпением и постепенно приучайте собаку к пугающим факторам.

Есть несколько эффективных способов помочь собаке избавится от боязни грозы. Для начала нужно прекратить успокаивать животное и подкармливать его лакомством. Наоборот, хозяин должен вести себя подчеркнуто спокойно. Для того, чтобы собака успокоилась ее можно попытаться отвлечь игрой или отработкой команд. Не стоит бросать это занятие, столкнувшись с нежеланием подчиняться, проявите настойчивость, но ни в коем случае не хватайте ее и не кричите, так вы только усилите страх у собаки.
Очень помогает бег по кругу вместе с хозяином во время грозы, это можно делать даже в квартире, если есть место. Собака будет думать, что убегает от опасности, но при этом будет слышать раскаты грома, таким образом, страх постепенно стихнет при наличии его раздражителя, что позволит привыкать к звукам. Если собака не откажется выйти с вами на улицу, то побегать можно и на воздухе, это даже эффективнее.

Для профилактики особенно сильного страха, необходимо записать на диск раскаты грома и включать для прослушивания собаке 2-3 раза в день в течение часа. Это очень эффективное упражнение. В начале звук нужно сделать тихим, чтобы собака не испытывала страха, но при этом обратила на него внимание. Когда питомец привыкает к звукам и перестает их слушать, сделайте запись громче, чтобы опять привлечь внимание питомца. При этом страх собаки нужно игнорировать, не успокаивать ее и не поощрять. Слушать запись необходимо в течение нескольких месяцев ежедневно, за это время собака, скорее всего, привыкнет к ним и перестанет бояться. Постепенно она поймет, что раскаты грома исходят от плеера и не представляют для нее опасности, поэтому перестанет обращать на них внимание.
При регулярных упражнениях, ваш питомец привыкнет к грозе и поймет, что она не представляет для него никакой угрозы. Будьте терпеливы, не пускайте фобии любимца на самотек, и очень скоро вы заметите, что собака боится грозы уже меньше. Даже если боязнь не уйдет совсем, питомец будет переносить пугающие звуки намного спокойнее.

Самые удивительные домашние экзоты

Змеями, шиншиллами и мини-пигами уже никого не удивишь! Да что там, даже хищные звери в обычных городских квартирах – теперь далеко не редкость. А чем сегодня можно заинтересовать любителей экзотических животных?
О тех зверьках, которых по праву называют редкими и необычными, большинство владельцев кошек и собак, скорее всего, даже и не знают. А между тем жители самых отдаленных уголков планеты, получая клички «Васька» и «Манька», обитают на просторах нашей страны и становятся нежными и ласковыми питомцами, все крепче завоевывая наши сердца.

Сахарный поссум-летяга – очаровательный и экзотичный

Сейчас все большую популярность набирает содержание невероятно симпатичного сахарного поссума. Это животное, помимо своей удивительной внешности, обладает очень интересной особенностью - специфическим сладким запахом перебродившего компота. Одним из самых популярных обсуждений на форумах владельцев поссумов является выяснение, у кого как пахнет любимый зверь.

Неоспоримым козырем животного можно назвать его необычную и даже какую-то сказочную внешность. Большие круглые выпуклые глаза и очаровательные подвижные (независимо друг от друга) ушки в сочетании с контрастной черно-белой окраской делают его похожим на инопланетное существо. Длинный  пушистый хвост сахарный поссум использует в качестве руля при полете, виснет на нем, а иногда просто скручивает в спираль.

У самца и самочки есть довольно явные отличительные черты во внешности. Ну, во-первых, мальчики несколько крупнее. Во-вторых, в половозрелом возрасте у самцов появляется небольшая лысинка прямо в центре лба. И, в-третьих, у самочек, как и у многих австралийских жителей, есть сумка для вынашивания потомства.

У обоих полов сахарного поссума по бокам присутствуют перепонки между лапами, которые позволяют им совершать продолжительные (до 50 метров) прыжки-полеты. В спокойном состоянии зверька их не видно, но стоит питомцу сигануть с дерева на дерево или с портьеры на дверь, как он превращается в настоящее полотно. Еще одной очаровательной особенностью поссума являются его лапки с длинными когтистыми пальчиками. Когда зверек ест, он так забавно захватывает еду своими «ручками», что оторваться от этого зрелища просто невозможно.

К чему должен быть готов потенциальный хозяин сахарного поссума? Ну, во-первых, это ночное животное, проявляющее активность именно в темное время суток. Будить зверька днем, пытаясь сместить его расписание, не стоит. Так вы только нарушите его естественный режим, провоцируя стресс, что может даже привести к гибели питомца. Во-вторых, ночью сахарный поссум ведет себя довольно активно и даже громко. Он шебуршит, что-нибудь грызет, носится по клетке, крутит колесо, а самое главное громко кричит, поэтому клетку для поссума не стоит ставить в спальне, хотя и оттуда вы непременно услышите ночной лай питомца. Кстати хозяева таких зверьков рассказывают, что для того, чтобы поссум перестал кричать, к нему нужно подойти, как к ребенку.

  
 Что касается клетки, то она должна быть просторная, но меньше, чем для шиншиллы. В лоток сахарный поссум не «ходит», поэтому дно клетки нужно регулярно убирать. Оборудовать домик поссума следует всевозможными ветками, палочками и перекладинами. Кроме того, важно не забыть про домики и укрытия, для  этого подойдут мягкие мешочки, варежки или даже шляпы.

Кушают такие животные мало, но предпочитают разнообразие. Во-первых, они очень любят сладкие фрукты – груши, хурму, дыню, манго, бананы, чернику, ананас. При этом разные животные по-разному реагируют на одно и то же лакомство. А вот клубнику или черешню нужно давать с большой осторожностью, поскольку они могут спровоцировать аллергию. Еще поссумы очень любят цветочную пыльцу и мед: последний можно давать только в минимальном количестве. Нужен поссумам и живой корм, например, зоофобусы, сверчки, кузнечики, мучные черви, детское питание с мясом индейки или цыплёнка. Что касается специальных промышленных кормов, то это большая редкость, да и есть его станет далеко не всякий поссум.


Вообще эти зверьки очень социальные животные и нуждаются в спутнике жизни. Если его нет, то они становятся вялыми и достаточно меланхоличными созданиями, подолгу сидящими без дела в своих клетках.  
   


Дегу – умный и очень энергичный

Дегу – это южноамериканский грызун, напоминающий нечто среднее между морской свинкой, шиншиллой и крупным хомяком. Главное отличие этих животных от других грызунов – их высокий интеллект, способность к обучению, привязанность к хозяину и умение воспринимать собственную кличку. Эти зверьки отличаются ярко выраженным характером, поэтому держать таких животных и наблюдать за ними – одно удовольствие.

Они откликаются на имя, с удовольствием сидят на руках и запоминают, что нужно делать, чтобы заполучить вкусняшку.

  
Важно отметить, что дегу немного едят, нуждаются в меньшей территории, чем большинство грызунов и не страдают без отсутствия прогулок на свежем воздухе.

Еще один бесспорный козырь дегу – дневной образ жизни. Ночью они спят, зато днем их энергия бьет через край. Они очень шумные и активные, к этому потенциальные хозяева должны быть готовы.

При этом в своих играх дегу, как никто, нуждается в собрате. Он буквально впадает в депрессию, если вынужден сидеть в одиночестве. А что вы хотели? Умные существа всегда нуждаются в братьях по разуму. Но и им не чуждо выбирать «главного».

И наконец, самый большой плюс и аргумент в пользу приобретения именно дегу – это отсутствие запаха. Наверное, все обладатели грызунов знают, что такое неприятный «аромат» из клетки и от самого питомца. Так вот дегу обеспечит полное отсутствие неприятного запаха, в связи с тем, что это степное животное, потребляющее мало жидкости, а, соответственно, и производящее мало выделений. Более того, дегу потребляют твердую пищу, в результате чего их экскременты небольшие, твердые и не имеют выраженного запаха. Клетку такого зверька можно убирать всего раз в месяц, летом чаще из-за привычки дегу прятать растительные корма.

Теперь поговорим о минусах! Во-первых, во время своих веселых игр, грызуны так расходятся, что начинают раскидывать свою подстилку, причем далеко за пределы клетки. Если у вас два питомца, то вам частенько придется чистить окружающую клетку территорию, поскольку вдвоем эти животные развлекаются целыми днями. К недостаткам можно также отнести тот факт, что дегу - животное убегающее. Поэтому приближаться к нему можно только сбоку - если вы будете нависать сверху, то зверек непременно даст деру.

Еще один грех, водящийся за дегу, - это его потребность все попробовать «на зуб». В клетке этот питомец потихоньку сгрызает все неметаллические предметы. А во время прогулок по квартире питомец может перегрызть провода, обои, плинтусы и даже окурки. Поэтому, прежде чем отпустить своего любимца на волю, позаботьтесь, чтобы он всего этого не нашел на пути.

А самое главное, что нужно выучить на зубок, если вы решили стать обладателем дегу - это то, что такого зверька ни в коем случае нельзя хватать за хвост! Дело в том, что эти животные способны «отбрасывать» с хвоста кожу вместе с шерстью. В естественных условиях такая особенность спасает дегу жизнь, если он убегает от неприятеля. Но заново хвост не восстанавливается и остаётся куцым на всю оставшуюся жизнь. Более того, если вы схватите любимца за хвост,  питомец, обладая очень острыми зубами, всенепременно укусит вас. А главное, надолго потеряет доверие и ощущение свободы.

Ушастый еж - своенравный, но ласковый

Этот забавный зверек по весу и размеру меньше своего обыкновенного собрата, при этом значительно шустрее и расторопнее его. Еще одно отличие  - это отсутствие пробора на голове: у ушастого иголки покрывают всю поверхность головы. Очаровательные уши длиной около 5 сантиметров делают его очень смешным и похожим на лисенка. Расцветку ежи имеют разную, в зависимости от географии происхождения. Северные ушастые ежи окрашены в темный интенсивно рыжий оттенок, южные – значительно светлее, с палево-рыжей расцветкой.

Жить ушастый еж предпочитает в одиночестве, по крайней мере, двух самцов селить в одну клетку категорически нельзя. А вот к своему хозяину такой питомец довольно быстро привыкает, перестает бояться и вообще спокойно реагирует, когда тот берет его на руки. Правда сидеть на руках он все же не любит, скорее, попытается перебраться на плечо. Вообще, он довольно своенравен, и если вы потревожите его во сне или напугаете невзначай, то ежик начнет фыркать и шипеть как утюг.

Для того чтобы ушастый еж чувствовал себя комфортно и вольготно, ему нужно подготовить хорошо оборудованную клетку  - не менее 70 см в длину, как для крупных грызунов. В ней обязательно должны быть домики, подстилка, туалетный угол (как правило, зверек выбирает его самостоятельно), поилка с кормушкой и колесо, в котором питомец сможет расходовать свою чрезмерную энергию. Кроме того, ушастый еж иногда нуждается в свободных прогулках по квартире - как правило, 1-2 часов для этого вполне достаточно.

Ушастый еж – животное насекомоядное, поэтому кормить его следует тараканами, кузнечиками, мухами, крупными комарами, пауками, мучными и земляными червями. Покупать всю эту живность лучше в магазинах, поскольку, наловив самостоятельно, вы не застрахованы от наличия на этих букашках паразитов, опасных для ежика и остальных домашних питомцев. Поскольку ушастый еж – хищник, то если он живет в вольере, лучше всего выпустить насекомых прямо в домик - это позволит питомцу реализовывать свой инстинкт и контролировать лишний вес. Кстати, ушастый еж очень любит покушать, так что дозируйте его корм, не позволяйте наедаться от пуза.

  
Имейте в виду, что ушастый еж – животное ночное. В неволе его расписание несколько смещается, но все равно не ждите веселья и интересного поведения от питомца в дневное время суток.

Ушастый еж очень плохо переносит низкие температуры и может запросто подхватить простуду или воспаление легких, которые у него практически не излечимы. Для того чтобы избежать подобных неприятностей, вольер нужно ставить подальше от окон и сквозняков. Не переносят ежики и воды. Многие нерадивые хозяева, не зная этого, моют своего колючего питомца, подвергая его ужасному стрессу. Дело в том, что при попадании воды на кожу ежа, он невольно разворачивается, что делает его совершенно беззащитным.

Во время покупки очень важно выяснить, нет ли у ежа паразитов. Эти животные очень часто являются разносчиками серьезных заболеваний, опасных не только для зверей, но и для людей.

И, наконец, муравьед!

Это, пожалуй, самый экзотичный зверь, которого содержат сегодня в качестве домашнего питомца. Он имеет все шансы стать невероятно модным явлением в современном зоомире. Тамандуа – разновидность муравьеда, который в два раза меньше своего обыкновенного сородича. В длину его тело составляет 54-58 см, размер хвоста примерно такой же. Вес муравьеда - около 3-5 кг. Удлиненная тонкая мордочка животного с черным «собачьим» носом на конце делает его невероятно милым.

Муравьед в естественных условиях ведет частично наземный, частично древесный образ жизни, поэтому в неволе ему нужно обеспечить возможность полазать по «деревьям» и повисеть на «лиане». В квартире для такого питомца обязательно должны быть перекладины, а лучше целые спортивные комплексы, которые позволяли бы ему полазать и повисеть вниз головой.

  
В содержании и уходе муравьед, при всей своей экзотичности и необычности, абсолютно непривередливое животное. Единственное, он нуждается в тепле, поскольку родом происходит из Южной Америки. Место питомца нужно обязательно застилать одеялом, а в холодное время года муравьеда нужно одевать в теплую одежду – для этого прекрасно подойдут собачьи костюмчики. 

Но самая главная особенность муравьеда – это его добрый нрав и спокойный характер. Такой питомец совершенно неагрессивен даже по отношению к другим домашним животным, он становится очень близок со своими хозяевами и способен на трогательную и нежную ласку. Муравьед любит тереться мордочкой о человека, сидеть у него на руках и дремать в постели с владельцем. 

Если вы станете хозяином муравьеда, то не забудьте приобрести поводок. Такого питомца нужно обязательно водить на прогулки. Ну, во-первых, ему полезно дышать свежим воздухом, во-вторых, время от времени муравьеду необходимо лакомиться привычной пищей, и, конечно, он будет очень рад залезть на дерево и вниз головой повисеть на ветках, раскачиваясь на длинных лапках.

Любопытно, что муравьед способен к обучению, поэтому воспринимает некоторые несложные команды. Например, используя лакомство муравьеда можно научить ходьбе на задних лапах, что выглядит очень забавно, тем более, что животное опирается при этом на хвост.

В еде муравьед совершенно не привередлив, правда всю ее придется размельчать, ведь у животного нет зубов. Предпочитает необычный зверь насекомых, но в неволе готов перейти на фрукты, мясной фарш с рисом, яйца и сыр в качестве лакомства.

  
Что касается минусов, то самый большой недостаток муравьеда - его высокая стоимость. Сейчас это настолько редкое животное на просторах Российской Федерации, что позволить себе необычного питомца смогут только очень обеспеченные люди. Но если вы все-таки приобретете муравьеда, то имейте в виду, что у него еще и очень острые длинные когти, которыми он может не просто оцарапать вас, но и нанести серьезную травму.

Блошиная инвазия: выявление, лечение, профилактика

Каждый год в разгар блошиного сезона перед многими хозяевами собак и кошек остро встает вопрос защиты домашних любимцев от нашествия этих кровососущих насекомых. Другие же владельцы животных не придают большого значения наличию в шерсти питомца блох. Но знали ли Вы, что блохи вовсе не так безобидны, как мы привыкли считать? О том, какую опасность они несут, как от них избавиться и не допустить их повторного появления, эта статья.
Весна – прекрасное время года! Но в этот период просыпаются не только природа и надежды, но и активизируются разнообразные кровососущие паразиты. Уже начиная с марта-апреля, в траве, прошлогодних листьях, на деревьях подстерегают своих «жертв» маленькие, но грозные клещи, а в мае к ним подключаются не менее опасные вши и блохи. Сегодня речь пойдет о последних.

Блохи, наряду со вшами и клещами, – мелкие кровососущие насекомые, паразитирующие на позвоночных животных. Длина блошиного тельца колеблется в диапазоне от 1,5 до 3 мм. Каждая блоха вооружена колюще-сосущим  ротовым аппаратом, позволяющим легко прокусывать кожу жертвы и беспрепятственно высасывать ее кровь. Видов блох всего насчитывается около 2000, и более 500 из них распространены на территории России.
 

Кто в группе риска?


Заразиться блохами животному, гуляющему на улице, совсем не сложно. Конечно, «гуляки» первые в группе риска. Но если даже питомец ведет размеренную домашнюю жизнь, не посещая улицу, его также может настигнуть вездесущая блоха, ведь  считать, что эти насекомые обитают только на улице – большое заблуждение.

Они могут вот в этот самый момент прятаться в ворсе ковра, в мягкой мебели, под плинтусами, на подстилке Вашей собаки или кошки, в цветочном горшке… Основные места дислокации этих паразитов – подвалы, чердаки, подъезды, но ничто не мешает им проникать в квартиры, прицепившись к нашей обуви или одежде.
 Перебравшись на домашнее животное, блоха начнет откладывать яйца, которые будут падать повсюду в квартире и на улице. Яйца трансформируются в личинки, которые позже окукливаются. Едва почувствовав тепло или вибрацию, из куколки вылупляется полноценная особь и прыгает на свою жертву, чтобы (если это самка) тоже отложить за две недели порядка 280 яиц.

Кстати, упитанная насытившаяся блоха, где бы она ни была до этого подхвачена питомцем, вполне может покинуть на время своего хозяина-донора и будет благополучно путешествовать по жилищу в поисках приключений до следующей кормежки. Да, эти кровососущие насекомые используют животных для питания и расселения, но не живут на них постоянно. Поэтому правильно будет сказать, что заражению подвержены все без исключения домашние питомцы, независимо от того, гуляют они на улице или же спокойно сидят дома.
 

В чем опасность заражения?


Основная опасность, которую несут в себе блохи, заключена в большой вероятности заразиться от них разнообразными инфекциями, в том числе, паразитарными. Да, да, эти насекомые являются переносчиками глистов, а также таких грозных и неприятных заболеваний, как:
• бешенство;
• чума;
• гепатит;
• энцефалит;
• токсокароз;
• бартонеллез;
• лишай.

Другое неприятное последствие активной деятельности блох – возникновение у зараженного животного анемии. Да, блошиная кровожадность и ненасытность впечатляют: взрослая особь за день высасывает крови в 20 раз больше собственного веса! Чем сильнее блошиная инвазия, то есть, чем больше на животном блох, тем больше крови они выпивают. Для маленьких котят и щенков такие кровопотери могут стать критичными.

Иногда у питомца может также выявиться аллергия на блошиные выделения – преимущественно на слюну. А аллергические реакции могут иметь далеко идущие неприятные последствия. И, наконец, даже если аллергии и нет, наличие на теле животного подобных насекомых доставляет ему серьезные неудобства. Укусы блох болезненны, вызывают зуд, а потому питомец может стать нервным, вялым, потерять интерес к окружающему миру. Аппетит животного также может ухудшиться.
 

Как узнать, есть ли у питомца блохи?


Обнаружить паразитов на теле кошки или собаки легче всего в паховой или же подмышечной областях, ведь это излюбленные блошиные места. Поэтому начать осмотр можно отсюда.

Если при визуальном осмотре шерсти и кожи увидеть блох не удалось, определить, что они есть, можно по следующим признакам:
• животное активно чешется, пытается что-то выгрызть из шерсти;
• в шерсти и/или на коже наблюдаются черные или белые точки (яйца и личинки блох);
• на коже образуется дерматит, расчесы, покраснения;
• в запущенных случаях у животного может обильно выпадать шерсть клочьями.

Во время мытья питомца следует очень внимательно осмотреть его голову и уши, ведь блохи мигрируют в эту область, поскольку не могут дышать под водой.

Блошиный гребень, купить который можно в любой ветаптеке, также поможет обнаружить непрошеных гостей. Расчесывать им следует преимущественно живот и спину. Хорошо бы при этом поставить питомца на белую бумагу или полотенце. Вычесываемые блошки начнут падать на белую поверхность или же останутся на самом гребне.

Можно обойтись и без гребня и просто активно погладить и почесать любимца над белым полом (полотенцем, пакетом, бумагой). Наверняка парочка темных блох упадут на контрастную светлую поверхность, и будут тут же обнаружены и, конечно, ликвидированы.
 

Лечение блошиной инвазии: виды препаратов


Первый вопрос, возникающий у многих хозяев – «Чем именно лечить собаку или кошку: аптечными препаратами или же народными средствами?». Последние привлекают своей безопасностью и натуральностью, но, увы, далеко не всегда эффективны. Поскольку о том, как избавиться от блох, владельцы животных задумываются лишь тогда, когда кровожадные монстры уже расселились по питомцу, народными средствами решить проблему удается редко. Из-за своего мягкого действия они полностью от блох не избавят, а только помогут защитить питомца от блошиного нашествия.

Сегодня большинство аптечных препаратов позволяют выводить блох с домашнего питомца, не вредя при этом животному, поэтому предпочтение стоит отдать специальным препаратам, избавляющим от блошиной инвазии. К ним относятся:
• капли, наносящиеся на холку;
• спреи и аэрозоли;
• шампуни;
• пудры (присыпки).

«Противоблошиные» ошейники не включены в перечень намеренно, ведь они, все же, являются больше профилактической мерой. Поэтому о них речь пойдет в главе о профилактике.
 

Капли


Инсектицидные капли, наносящиеся на холку, являются оптимальным вариантом для обработки взрослых животных со слабой и средней блошиной инвазией. Некоторые виды капель могут применяться и для котят и щенков, а также для беременных животных. Достаточно нанести препарат на холку питомца, слегка втереть в кожу, а уже оттуда он постепенно распространится по всей поверхности тела, выполняя свою работу.

В ветаптеках представлены капли как для кошек, так и для собак. Как правило, они подбираются для каждого животного индивидуально в зависимости от его веса. Кстати, такие капли идеально подходят для кошек, поскольку животному сложно слизать их с холки.

В этой группе представлено больше всего препаратов, поэтому есть из чего выбрать. Ознакомиться с наиболее эффективными и популярными видами капель, а также подобрать подходящий вариант для своего питомца Вы можете в интернет-магазине.
 

Спреи


Спреи и аэрозоли заслужили славу наиболее эффективных антиблошиных средств, поскольку дают возможность за короткое время обработать всю поверхность тела домашнего животного. Однако такие препараты, как правило, более токсичны и могут вызывать побочные реакции. Использовать спреи и аэрозоли имеет смысл только на взрослом здоровом животном с сильной блошиной инвазией. Разумеется, важно строго следовать прилагаемой к средству инструкции. Среди наиболее востребованных препаратов этой группы можно выделить Рольф, Барс, Фронтлайн, Больфо.
 

Шампуни от блох


Специальные противоблошиные шампуни обладают достаточно мягким действием, а поэтому отлично подходят для щенков и котят. Однако они могут избавить от особей, находящихся на питомце в момент мытья, но не дают долгосрочного эффекта. Нужно помнить, что после нанесения шампунь следует оставить на шерсти на 7-10 минут, и только затем смыть. Если животное длинношерстное, желательно обработать шерсть шампунем дважды.
 

Пудры


Пудры, они же присыпки, также относятся к числу мягких и максимально безопасных антиблошиных средств, подходящих, как считается, для самых маленьких котят и щенков и для беременных самок. Однако сами производители беременность и ранний возраст (до двух месяцев) относят к противопоказаниям. Среди минусов средства владельцы животных называют большую вероятность попадания пудры на слизистые оболочки и в желудок.
 

Профилактика блошиной инвазии


Блохи подстерегают животных повсюду. Именно поэтому на вопрос «как вывести блох раз и навсегда?», единственный ответ – никак. Чтобы избежать повторного заражения, важно проводить регулярные профилактические процедуры. Рынок ветпрепаратов позаботился о владельцах животных, предложив средства, способные надежно защитить питомцев от опасности.
 

Профилактические средства и препараты


Одно из эффективных профилактических средств – специальный ошейник. Сразу оговоримся, что «противоблошиный» ошейник – вовсе не панацея, как его зачастую позиционируют на рынке сами производители. Ошейник от блох мы занесли в средства профилактики, потому что он едва ли сможет уничтожить зловредных кровопийц, так как обладает довольно слабым действием. Правда, прогнать какую-то их часть с питомца многим ошейникам вполне под силу.

Но все же ошейник призван защитить животное от нашествия блох, поэтому в случае, если питомец уже заражен, такой аксессуар окажется малоэффективным. Использовать его следует только в сочетании с другими средствами. Если же питомец не заражен блошиной инвазией, специальный ошейник надежно защитит его. В инструкции полезного аксессуара указаны правила и срок его ношения.

Также для профилактики блошиной инвазии используются капли и шампуни, о которых мы рассказывали выше. Инструкция к препарату расскажет, каким образом и как часто его нужно использовать с целью профилактики.
 

Обработка жилого помещения


Стоит помнить и об общей гигиене, о чистоте в доме. Как уже упоминалось, блохи в квартире могут прятаться в самых укромных и темных уголках, куда годами не заглядывают ни пылесос, ни швабра. Такие труднодоступные места следует обрабатывать специальными дезинфицирующими средствами или же воспользоваться домашним рецептом: смешать воду и уксус, залить их в пульверизатор.

Итак, вооружившись специальным спреем или водой с уксусом, следует посетить:
• зазоры между плинтусом и полом, плинтусом и стеной;
• зазоры между шкафами, пространство под и за шкафами;
• глубокие трещины в напольной плитке и стенах;
• трещины и зазоры в ламинате, паркете, линолеуме.

Той же водой с уксусом необходимо обработать весь пол и стены на высоту 1-1,5 метра.

В ворсе ковра, в мягкой мебели также могут скрываться яйца и личинки этих кровососущих, поэтому мало тщательно пропылесосить ковер и мебель. Желательно еще и провести их химчистку.

Кстати, бытует мнение, что розмарин отпугивает блох, поэтому не помешает обзавестись горшочком с растущим в нем розмарином или же периодически воскуривать в квартире розмариновое эфирное масло (в небольшом количестве). С этим же маслом можно время от времени проводить уборку, просто добавив несколько его капель в ведро с водой.

Да, чтобы избежать повторного заражения, подстилку питомца желательно выбросить, а еще лучше – сжечь (чтобы никто не подобрал хорошую с виду, но зараженную вещь).

И не забудьте периодически (раз в один-три месяца) возвращаться к пункту о дезинфекции квартиры, перечитывать его и выполнять пошагово все рекомендации! Это не оставит зловредным букашкам ни единого шанса. Итак, в бой и да пребудет с вами сила, друзья!

О чем нужно знать, если вы взяли бездомное животное

Взять питомца из приюта или с улицы – дело благородное. Однако нужно понимать, что жизнь в такой среде не проходит бесследно. Вы должны хорошенько подумать, сможете ли вы правильно воспитать животное, привыкнуть к его уже сложившемуся характеру, сформировавшимся привычкам и образу жизни.
Важно также есть ли в семье маленькие дети, нет ли у домочадцев аллергии на животных, все ли члены семьи согласны «предоставить дом и стол» новому питомцу?

Чтобы узнать, насколько справедливы мифы и представления людей о том, могут ли бездомные звери стать домашними любимцами, как с ними поладить и, что делать в случае проявлений агрессии, мы обратились в Международный фонд защиты животных IFAW, который также славится своим сотрудничеством с ведущими экспертами в области экологии и аграрного дела. С одним из них нам и удалось побеседовать. На наши вопросы ответил Сергей Кручина сотрудник Российского Государственного Аграрного Университета и некоммерческой организации «ТЕСС».

1. Маленький или взрослый: 

• Стоит ли брать в качестве домашнего питомца взрослое животное или лучше все же малыша?

Лучше щенка, идеальный возраст для этого 2 месяца. После 4 месяцев собака, выросшая на улице, уже освоила все особенности поведения, помогающие выжить в этой среде, такие как территориальное и иерархическое поведение в стае, недоверие к людям и так далее. То же самое касается и кошек, только их индивидуальное поведение сложнее.

В случае со взрослыми животными, вы получаете груз их прежних привычек с улицы – неумение строить отношения с другими членами семьи/стаи, «терпеть» до прогулки, не грызть хозяйскую обувь и многое другое. То же самое касается и взрослых животных, до этого живших в квартире. Отучить спать на диване, залезать на стол, воровать еду, «ходить» в другой туалет – все это потребует море терпения и не всегда даст результат.

• Правда ли, что взрослый питомец уже никогда не сможет полюбить людей так же, как маленький?

Это слишком «человеческий» вопрос. Привязанность животных к людям имеет несколько другие корни, чем у нас с вами. Кошки в принципе выбирают сначала жилище, и только потом человека. Собаке важна иерархия – кому подчиняемся, того и любим. Исключение – дети, их собака может «опекать», но на них же способна показать и свой характер. В любом случае, отношения нового питомца и других членов семьи должны быть под особым контролем. В остальном, всё как всегда – безусловное послушание собаки одному хозяину, он же тренер/дрессировщик, но и все остальные члены семьи «выше» по статусу, чем животное.

2. Болезни и ветеринарные меры

• Расскажите, какой комплекс ветеринарных мер необходимо принять, если берешь бездомное животное?

Во-первых, надо сразу обратиться к ветеринару и рассказать ему все как на духу, согласиться на все предложенные обследования и анализы - с этим не шутят!

Во-вторых, необходимо следовать такому алгоритму действий:
-обработка питомца противоблошным средством (шампуни или специальные препараты в ветеринарной аптеке).
- прием глистогонного препарата, после которого 10 дней нужно проверять экскременты животного, если в них обнаружатся глисты, то через 14 дней после первого приема, необходимо повторить его, без этого прививки бессмысленны. Через две недели после последнего приема глистогонного можно прививать – и собак, и кошек.
- какие прививки нужны для вакцинации – решать только ветеринарному врачу. Все прививки лучше фиксировать в паспорте питомца, который нужно иметь в любой ситуации.

• Как определить, делали ли собаке необходимые прививки? Есть ли какие-то вакцины, которые в любом случае надо сделать, если берешь собаку из приюта? Или данные  прививки уже делают в приюте?

Если собака или кошка подобраны на улице, то см. предыдущий пункт. Если же питомец взят в хорошем приюте, то хотя бы против бешенства там должны прививать и отметить это в документах на животное (паспорте или журнале). Признаков того, что зверю делали прививки не существует, тем более, что такую вакцинацию проводят раз в год.

3. Характер и адаптация

• Так ли, что большинство бездомных животных имеют очень сложный характер и довольно агрессивны, поскольку многое пережили?

И да, и нет. Такие животные адаптированы к тем условиям, в которых успешно выжили на улице. Лишь некоторые выживают за счет близкого контакта с человеком, например, попрошайки на улице. Остальным же очень сложно менять свои привычки, которые сделали их победителями на улице. Если говорить прямо, то это дело кинологов, собачьих тренеров и модных ныне «зоопсихологов», то есть речь идет о профессиональной коррекции устоявшихся привычек. Но всегда ли будет результат?

Для большинства бездомных животных настороженное отношение к человеку – норма. А вот агрессия – понятие довольно сложное. Территориальная агрессия – самое частое и самое драматическое явление, например, довольно часто случаются нападения на прохожих.  Близкое понятие – материнская агрессия, когда где-то рядом щенки или у беременной суки измененный гормональный фон. Иерархическая агрессия –  более сильный обидит слабого, когда сердобольная бабуля подкармливает стаю, тут и прохожим может достаться. А что касается «многое пережили», то это человеческое отношение к проблеме, такой термин лучше не использовать.

• Сможет ли животное, большую часть жизни прожившее на улице, адаптироваться к условиям городской квартиры?

Единственный счастливый вариант, когда домашний питомец потерялся, кто-то нашел его, сдал в приют, и там ему нашли новых хозяев. Если животное никогда не имело дом и хозяев, то, как уже говорилось выше, приемлем вариант с 2-ух месячным щенком, его еще можно адаптировать. Существует также компромиссный вариант - собака уходит на охрану автостоянки, мясного ряда на рынке, коттеджа или домика в деревне. Это, как говорится, прямое попадание, собака делает то, что всегда умела, да еще и при миске/будке.

4. Здоровье и питание

• Как лучше кормить животное, которое было бездомным?

Лучше кормить его правильно. Конечно, у всех свои привычки, но не давать же ему до конца жизни тухлую печенку или творог из помойки.  Важно! Зачастую у бездомных животных есть хронические заболевания почек, кишечника, в этой ситуации нужно давать лекарственные и профилактические корма, то есть для начала следует обратиться к ветеринарному врачу.

• Справедлив ли такой миф, что животное  из приюта проживет меньше, чем не из приюта?

Живут столько, сколько бог дает.  К нам 6 лет назад привели старого слепого Шарика, чтобы он умер в тепле и покое. Так он по сей день жив-здоров и помирать совсем раздумал.

• Правда ли, что животное с улицы имеет более высокий иммунитет, чем изначально домашнее животное?

Это правда! Из всех, рожденных свободными, до репродуктивного возраста (взрослого) без вмешательства человека доживают лишь 2-5 %. Представляете, какой у них будет иммунитет. Однако на продолжительность жизни прямого влияния иммунитет всё-таки не оказывает.

Обязательные ветеринарные процедуры для щенков (1-й год жизни)

Маленький щеночек в доме – это не только радость для владельца, но и огромная ответственность. Хозяин такого малыша должен знать все болезни собак этого возраста, позаботиться о правильном кормлении и воспитании животного, а также обязательно выполнить ряд медицинских процедур, чтобы питомец вырос здоровым и имел хороший иммунитет


Осмотр перед вакцинацией

До того как сделана первая прививка щенку, собаке следует пройти осмотр у ветеринара. Врач, прививающий питомца, должен быть абсолютно уверен в том, что животное на момент вакцинации является клинически здоровым. Обычно такой прием включает в себя сбор анамнеза (опрос владельца), термометрию, общий осмотр (обращается внимание на слизистые оболочки, признаки обезвоживания, правильность развития, настроение, наличие болезненности, метеоризма кишечника, подвижности и др.).

  
Перед осмотром важно сообщить ветврачу:

• Возраст питомца;
• Общее состояние: наличие или отсутствие рвоты, слюнотечения, кашля, чихания, истечения из глаз, состояние кала, наличие аппетита, настроение, подвижность.
• Какие препараты применялись и когда;
• Дата обработки щенка от глистов и блох;
• Предыдущие вакцинации (если были).
В целом этого вполне достаточно, все остальное специалист посмотрит сам.

Кроме того, до прохождения вакцинации необходимо провести прогон глистов, т.к. глистная инвазия вызывает иммуносупрессию (угнетение иммунитета), что отрицательно сказывается на выработке иммунитета к болезням. Если сделать прививку животному, которое на момент вакцинации чем то болеет, то в лучшем случае не произойдет нормальной выработки иммунитета, а в худшем - осложнится течение основного заболевания.

Прививки
Самая главная ветеринарная мера, обязательная для всех собак в детстве, это, конечно же, вакцинация (т.е. прививки). Обычно собак прививают по следующей схеме: первая прививка щенку – в 2 месяца (инфекционные заболевания), вторая – через 3-4 недели после первой (те же заболевания + бешенство), третья – в год или через год (в зависимости от  вида вакцины). Некоторые владельцы делают еще одну прививку в возрасте 6-7 месяцев. В сущности, вреда это не приносит, но необходимости в этом тоже нет - лучше следовать рекомендациям производителя вакцины, чем придумывать какие-либо свои схемы. К слову, подробную схему вакцинации можно найти в инструкции к препарату.

Виды прививок
А какие прививки делают щенкам? Сегодня практически все вакцины являются поливалентными, то есть содержат в своем составе антигены возбудителей сразу нескольких заболеваний. Обычно такая вакцина обеспечивает выработку иммунитета к следующим заболеваниям: чума плотоядных, парвовирусный энтерит, аденовирозы, лептоспироз, короновирусная инфекция, парагрипп 2 и бешенство.

Современные вакцины не вызывают заболевания даже в легкой форме, в том числе в случае ее значительной передозировки. Однако лечебными свойствами вакцина также не обладает, поэтому, если прививка была сделана в инкубационный период болезни, собака все равно заболеет.

Существуют также вакцины от дерматофитозов животных (лишай), например «Вакдерм», «Поливак» и др. Но их эффективность крайне низкая, и обычно их не рекомендуют к применению. Также на сегодня доступна вакцина против пироплазмоза (например, «Пиродог»). Обычно ее рекомендуют использовать в неблагополучной местности, хотя и ее эффективность оставляет желать лучшего.

Большинство вакцин делаются по достижении собакой 2-месячного возраста. Почему именно в этот момент? Дело в том, что в это время у среднестатистического щенка уровень материнских антител в крови падает до оптимального для иммунизации, но при этом еще достаточного для защиты щенка. Если первая прививка щенку будет сделана раньше, то имеющиеся антитела уничтожат антиген из вакцины, при этом погибнут сами, а иммунитет не будет выработан. Если сделать позже, то вакцинация пройдет хорошо, но какое-то время животное не будет защищено от заболеваний. В принципе существует метод определения титра антител для выявления оптимального срока иммунизации, но распространения он не получил.

После прививки
Когда вакцинация проведена, необходимо внимательно следить за поведением и самочувствием щенка. Во-первых, попытаться оградить питомца от стрессов на несколько дней: не менять кормление, ограничить транспортировку, не допускать переохлаждения, не применять ветеринарные препараты и пр. Во-вторых, важно наблюдать за щенком - он должен хорошо себя чувствовать во всех отношениях: здоровый аппетит, нормальная температура, хорошее настроение и т.д. Если что-то не в порядке – это повод позвонить ветврачу. Важно помнить, что иммунитет полностью выработается только к 10-14 дню после второй вакцинации.

Операции
Любые хирургические манипуляции, например, купирование хвоста, ушей, лучше проводить на вакцинированном животном. Если же в этом возникает необходимость в более раннем возрасте, то желательно обеспечить защиту питомцу с помощью поливалентной сыворотки (например, гискан). В этом случае разрешается делать прививку через 2 недели после введения сыворотки.

Что касается кастрации собак, здесь существуют разные мнения. Например, в Европе принята ранняя стерилизация/кастрация – в 2,5-4 месяца. В России же стараются стерилизовать собак не раньше 6-8 месяцев, так как существует мнение, что рано стерилизованные/кастрированные собаки не совсем полноценно развиваются, как бы «остаются щенками». Это может приводить к недоразвитию, в частности, мочевой системы (например, уретры), в результате возможно развитие недержания мочи. Кроме того, более взрослая собака легче переживет наркоз.

Старший возраст кастрации животных почти не ограничен. Противопоказаниями при этом (как и для любой операции) являются  некоторые системные болезни - любые вирусные и бактериальные заболевания, которые приводят к повышению температуры и ухудшению общего состояния, сахарный диабет, почечная недостаточность, печеночная недостаточность, сердечно-сосудистая недостаточность и т.п. Кроме того, сука не должна быть в течке, а вот ранняя стадия беременности, напротив, приветствуется и в определенной степени облегчает операцию (легко найти матку, связки яичников становятся длиннее, точно нет течки).

Чистку параанальных желез у щенков нужно проводить по мере необходимости. Насколько часто это будет требоваться, зависит от многих факторов. В основном это индивидуальная предрасположенность, а также тип питания, наличие поносов, запоров, гельминтов, простейших. Возможно, чистку не придется делать вообще, а вот если проблема возникает  слишком часто, возможно, потребуется провести промывание параанальных синусов под наркозом.

Хронические заболевания
Болезни, носящие постоянный (хронический) характер, могут проявиться в любом возрасте. Иногда мы видим нарушение развития уже у новорожденного щенка (например «черепашья грудь», неправильное развитие конечностей и пр.). В дальнейшем, по мере роста следует обращать внимание на пропорции тела (особенно по отношению к голове у мелких пород), наличие хромоты, мочеиспускание, наличие крови в моче и кале, состояние глаз,  развитие челюстей.

Стрижка когтей
Одна из распространенных процедур – это, конечно же, стрижка когтей. Не существует раннего предела возраста, с которого нужно начинать стричь когти – это следует делать по мере необходимости. Следует укорачивать слишком удлиненные или деформированные когти.
Итак, подведем итоги. В течение первого года жизни с щенком необходимо пройти ряд обязательных ветпроцедур:

1. Дегельментизация (обработка от глистов) – в 1.5, 2.5 месяца и далее каждые 3 месяца.
2. Обработка от блох  - 1 раз в 3 месяца. При частом перезаражении – 1 раз в месяц.
3. Вакцинация – в 2 и 3 месяца.
4. Плановые осмотры – в 2,3 и 6 месяцев.
5. Удаление молочных зубов (если есть необходимость) – в 7 месяцев.
6. Стерилизация (если есть необходимость) – в 8 месяцев.

После первого года нужно проводить ежегодные вакцинации, обрабатывать питомца от гельминтов 1 раз в 3 месяца, а также от блох (по мере необходимости) и клещей (по мере необходимости и для эндемической местности). Удачи вам и вашему маленькому питомцу!

Малыш остался дома один. Воспитание щенка в стрессовой ситуации

«Очаровательный нежный щеночек, который так мило играет и звонко тявкает, никак не мог погромить все в доме, погрызть туфли, содрать обои, наделать лужу и несколько часов лаять и выть» – скажете вы. А кто же тогда все это сделал? Увы! Но 15% щенков именно так ведут себя в отсутствии хозяев. Однако прежде, чем ругать и наказывать малыша, необходимо разобраться, в причине такого поведения.
Находясь в естественной зависимости от владельцев, щенки испытывают настоящие приступы тоски, когда рядом с ними нет хозяев. А наиболее чувствительные малыши погружаются даже в состояние тревоги одиночества - так многие собачьи психологи называют это состояние. Главными его симптомами являются непрерывный лай и вой, активные разрушительные действия и даже потеря контроля над исправлением естественных нужд и повышенное слюноотделение. Более того, приступы страха провоцируют иногда самокалечение, когда животное может сильно кусать себя.

Но самые распространенные признаки тоски и тревоги – это, конечно, разрушительные действия. Многие хозяева, ошибочно полагают, что пожирать обувь и рвать вещи, животное начинает только потому, что ему скучно. Это не всегда так. Царапать дверь и стены животное принимается в естественном желании следовать за хозяином.  А вещи, источающие запах владельца, могут быть погрызены опять же в поисках любимого человека. Кстати многие владельцы, оставляя специальные игрушки и лакомства для питомца, недоумевают, почему они остались нетронутыми, в то время как туфли и одежда как следует «проработаны».

Не развивайте зависимость!

Когда в доме появляется щенок, хозяева зачастую так сильно пытаются окружить его лаской и заботой, что практически ни на секунду не оставляют одного. Более того, многие даже берут отпуск, чтобы побыть подольше с питомцем. При этом собака привыкает к тому, что хозяева всегда рядом, и впадает в панику, если этот привычный расклад внезапно меняется и не в состоянии выносить пустой дом.

Кстати тоже самое касается и собак, взятых с улицы. Животное, перенесшее тяжелые испытания, связывает внезапное отсутствие всех членов семьи с тем, что былые времена возвращаются, и ему опять грозит одиночество. При этом хозяева очень неправильно воспринимают действия испуганного малыша, считая, что он ответил на их доброту черной неблагодарностью.

Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, у собак не должно быть такой сильной зависимости от вас. Например, если ласкать и играть с питомцем по первому его требованию, животное будет впадать в состояние паники, когда эта потребность не будет удовлетворена в ваше отсутствие. Щенок должен понимать, что хозяин занимается им, когда ему это удобно. Поэтому очень важно время от времени вообще не реагировать на требование собаки играть или ласкаться.

Еще одной важной причиной нежелания оставаться в одиночестве кроется в том, что хозяева пускают малыша в спальню и даже зачастую в свою постель. Проводя всю ночь с владельцем, животное претендует на такое же внимание днем. Вообще тесный физический контакт приводит к тому, что собака попадает в сильнейшую зависимость от хозяина. На фоне постоянного общения и контакта, появляется резкий контраст между таким состоянием и полным его отсутствием.

Лучше вообще не позволять щенку спать с вами в одной кровати. Во-первых, привыкая к своему месту, он будет более самостоятельной и независимой собакой. А, во-вторых, вам не придется всю его жизнь спать с быстро растущей, линяющей, пахнущей и пускающей слюни животиной.

Научите находиться в одиночестве

Для того, чтобы одиночество не стало для щенка внезапным страшным состоянием, к нему стоит приучать животное постепенно. Для этого нужно оставлять собаку одну, когда вы находитесь дома. Для этого поместите любимца в одну из комнат и закройте его там, минуты на 3-5. После чего выпустите, но ведите себя холодно, не бросайтесь ласкать и хвалить его. Пусть щенок не почувствует особой разницы между тем, что сидел один и тем, что хозяин рядом.

Реакция щенка на такое непродолжительное одиночество постепенно будет менее  выраженной. При этом очень важно не поддаваться чувствам и не бежать к малышу, если он жалобно скулит и лает. Подождите, постепенно он успокоиться.

Вообще срок, на который можно оставлять маленького питомца одного дома, зависит от нескольких обстоятельств. Ну, во-первых, от характера малыша и силы его переживаний. А, во-вторых, от размеров пространства. Если в распоряжении малыша вся квартира, то время вашего отсутствия может быть больше, чем период, когда щенок находится в небольшой комнате. Вообще оставлять щенка одного можно примерно с 1-1,5 месячного возраста. Однако больше чем на 4 часа в день оставлять его одного не нужно, хотя бы потому, что спустя это время малышу пора кушать.

Предоставьте специальные игрушки для собак

Далеко не всегда погрызенные вещи и туфли являются результатом страха одиночества у щенка. Зачастую питомцу становится так скучно одному, что он начинает разыскивать, чем себя занять. И находит само собой ваши туфли, от которых так весело отрывать бантики или грызть каблуки! Для того, чтобы у питомца была хорошая альтернатива, купите разные специальные игрушки для собак.

Очень важно, чтобы такие предметы были очень интересны питомцу. Для этого не выбирайте примитивные игрушки для собак, лучше предпочесть те, что можно рвать, ведь питомцы это очень любят. Более того, полые резиновые мячики можно начинить приятно пахнущей начинкой. Запах того, что внутри заставит малыша долго и упорно разгрызать игрушку, а стало быть, отвлечет его на достаточное время.

Вам совсем не обязательно совать игрушки для собак прямо в нос любимцу. Перед уходом положите предмет так, чтобы щенок сразу нашел его, как только захочет играть. Это позволит сохранить ее именно до того момента, как в вашем питомце проснется дьяволенок.

Купите игрушки для собак разной формы и материала, но не отдавайте их сразу все питомцу. Пусть каждый раз новый предмет будет для него неожиданностью. Это позволит постоянно  вызывать в нем неослабевающий интерес к игрушкам. Довольно скоро ваш малыш станет воспринимать время одиночества, как возможность насладиться игрой и погрызть что-нибудь новенькое. Однако обязательно обращайте внимание, что ему нравится больше. Игрушки из какого материала привлекают его больше, нравится ли ему, если они пищат, или быть может ему по душе звенящие предметы.

Самые лучшие игрушки для собак – это те, что можно, но очень сложно разорвать! Такие предметы надолго занимают внимание питомца, ведь рвать – естественный охотничий инстинкт собаки. Больше всего подходят аксессуары из жесткой резины или специальные стерилизованные кости.

Быстроразрушающиеся предметы – не отнимают много времени животного, поэтому не годятся для того, чтобы занять ее на период отсутствия хозяев. Кроме того, покупка таких игрушек сильно ударит по вашему карману.

Кстати тяга жевать может быть причиной того, что у вашего малыша режутся зубы, и он таким образом «чешет» их. В этом случае стоит купить специальную «точилку» для зубов. Когда зубки прорежутся, малыш перестанет жевать все подряд.

Ни в коем случае не давайте питомцу старые туфли или вещи, исходя из принципа «все равно выбрасывать». Во-первых, животное может проглотить куски ткани и кожи, заклепки или другие предметы, опасные для жизни вашей собаки. Во-вторых, животное не будет видеть разницы между старой и новой вещью, поэтому воспитание щенка в этом отношении пойдет по неправильному курсу.

Наказание бесполезно!

Правда, не всегда! Если вы понимаете, что причиной разрушительных действий вашего питомца является скука, а не страх одиночества, то наказывать любимца имеет смысл. Однако только в том случае, если вам удалось сделать это через несколько секунд после происшествия. Если вы приметесь наказывать малыша только по приходу домой, то он просто не поймет, за что с ним так несправедливо обошлись.

Воспринимая ваш гнев как необоснованную агрессию, питомец начнет побаиваться вас, и при вашем появлении будет принимать покорный вид. Многие хозяева думают, что питомец испытывает чувство вины, но это не так. Просто животное ждет, что его опять необоснованно накажут.

Если же неадекватное поведение является результатом страха вашего малыша, то наказывать его вообще категорически нельзя. Ну, во-первых, малыш не властен над своими чувствами, только вы можете ему побороть их. А, во-вторых, ваша агрессия усилит страх одиночества. Получается, что сначала малыш остается один, испытывает стресс, а потом ему еще и достается ни за что!

Для того, чтобы ваш щенок спокойно воспринимал одиночество и не испытывать тоски и скуки в ваше отсутствие, будьте внимательны к нему. Обязательно выясните, в чем причина его переживаний. Грамотно распознав основы его стресса, вы сможете воспитать самостоятельную и уравновешенную собаку, которая не станет разрушать ваш дом и сводить с ума соседей. 

Правильное питание котят – основа здоровья на всю жизнь

Самое сложное в содержании маленького питомца – это правильно сформировать его рацион. Еще до того, как вы становитесь обладателем мяукающего малыша, вы должны узнать все о том, что такое правильное питание котят и какие корма следует выбирать для хорошего формирования организма питомца.

Правильное питание котят – основа здоровья на всю жизньДо двух-трех месяцев питание котят составляет только материнское молоко. Если у кошки нет молока или у вас на руках оказались малыши сироты, то вам придется потратиться на специальный заменитель кошачьего молока. Коровье и козье молоко очень отличаются по составу от кошачьего, поэтому вы можете навредить малышам, скармливая им неподобающее питание для котят.

С двух месяцев маленьких пушистиков можно начинать прикармливать сухим кормом или влажными консервами, кто-то дает мясо. Рацион питания котят отличается от рациона взрослых животных более высоким содержанием белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ. Как говорится, все лучшее - детям.

Я - сторонник промышленных кормов, поэтому рекомендую кормление котят начинать именно с таких продуктов. Как только у вас появился маленький член семьи, стоит сразу купить хороший корм и использовать его согласно рекомендациям на пачке. Обычно производитель указывает возраст малыша и количество суточной дозы в граммах. Если вы не сможете сами сориентироваться, попросите продавца в зоомагазине вам помочь.

Внимание! Суточная доза, указанная на упаковке, индивидуальна. Вы сами поймете, наедается ли ваш малыш или ему нужно подсыпать еще немного крокет. Позаботьтесь о том, чтобы миски для еды и воды были раздельными, и стояли на полу на достаточном расстоянии друг от друга. Так вам будет легче менять воду, подсыпать свежий корм, и котенок не будет приносить в воду кусочки корма.

Почему промышленные корма?

Потому что в хорошем качественном корме все сбалансировано. В таких продуктах обязательно присутствует таурин - незаменимая аминокислота, которую организм кошки не может синтезировать сам и получает только с едой. Недостаток этого вещества приводит к проблемам с сердцем, зрением и головным мозгом.

В домашних же условиях очень сложно сбалансировать правильный рацион для котят. Вы не сможете точно высчитать количество белков и жиров, да и избыток/недостаток кальция, фосфора приводят к очень серьезным проблемам с сердцем, суставами и костяком в целом. Поэтому не скупитесь, покупайте хороший корм для котят. Внимательно изучайте этикету, что в составе на первом месте.

А самое главное! Пожалуйста, не покупайте корм для котят, который есть в каждом магазине, даже в хозяйственном. Это широко известные марки, потому что их постоянно рекламируют. Однако уровень качества таких продуктов очень низок.

Чем отличаются корма эконом класса от премиум класса?

Супер-премиума кормов не бывает, это уже наше российское «супер-пупер». При производстве кормов эконом класса, производитель используют дешевые продукты - мясо скота на убой, зерновые в большом количестве.  В эконом-кормах завышено количество кальция, магния и фосфора, а это означает предрасположенность к мочекаменной болезни и деформации суставов.

Кроме того, в кормах премиум-класса есть линейки для «выгонки проглоченной шерсти», различные диеты, если животное, не дай Бог, заболело. Если грамотно подсчитать, то на кормление одного взрослого животного кормом премиум-класса, придется около 500 рублей в месяц. Согласитесь, это не деньги, когда речь идет о питании члена семьи.

Как и чем поить котенка
Разумеется, вода для котят должна быть очищена и находиться либо в металлической миске, либо в посуде из фарфора. Такие предметы хорошо моются, и у котов не образуются акне на подбородке.

В идеале нужно поставить специальный фонтанчик для питья, в котором вода постоянно очищается, насыщается кислородом. Плюс ко всему, кошка будет охотно и много пить, что очень полезно для почек и мочевого пузыря. Если фонтанчик купить возможности нет, то поставьте еще пару мисок в разных углах. Это нужно потому, что кошки по природе своей - большие лодыри. Им вроде и хочется попить, да надо идти куда-то. А чем больше и чаще кошка пьет, тем больше мочится (профилактируем мочекаменную болезнь).

Запрещенные продукты

Категорически нельзя давать котятам коровье и козье молоко, жирные сливки, сметану, шоколад, чеснок, колбасу и сыр. Предупредите гостей, что данные продукты противопоказаны для кормления котенка.

Обратите внимание на шерсть вашего питомца. Если она гладкая и блестящая, можете радоваться здоровому виду животного. Если вы недовольны внешним видом котенка, купите ему витамины. Но не переусердствуйте, в хорошем корме все уже сбалансировано.

Основные ошибки владельцев котят

Самые опасные действия, которые по незнанию делают новоиспеченные хозяева - это кормление котят пищей с собственного стола и смешивание промышленных кормов с натуральными продуктами. Есть еще одно обстоятельство, которое лично меня всегда глубоко удивляет - владелец покупает хороший сухой корм (недешевый), и рядом выкладывает несколько пакетиков самого дешевого влажного корма.

На вопрос, зачем покупать заведомо вредный корм, владельцы обычно теряются при ответе – «котенок так хорошо его ест» или «я знал, что этот корм вреден, но хороший влажный корм стоит дорого, поэтому буду покупать дешевый».  А теперь представьте, утром вы едите овсянку, в обед у вас тарелка супа и салат из помидоров, огурцов и оливкового масла, на ужин вы пьете стакан кефира. А в перерывах между обедом и ужином зажевали где-то втихую большой гамбургер… Полезно, правда?

Уважаемые владельцы, если вы не в состоянии кормить котенка хорошим сухим кормом, и чередовать его с дорогим влажным, лучше вообще забудьте про консервы, поверьте, котенок будет здоров и без них.

При выборе рациона для котенка, помните, что питание - это фундамент здоровья. И только от Вас зависит, будет ли он прочным и выносливым, либо через пару лет уже развалится! 

Тепловой удар у животного - как подготовиться, распознать и устранить

Лето – хоть и прекрасная, но довольно коварная пора для наших любимцев. Палящее солнце и полуденный зной могут обернуться серьезной проблемой для домашних животных - перегревом. Тепловой удар у собаки или кошки развивается быстро и требует безотлагательных действий, к которым хозяин питомца должен быть готов заранее.

Итак, что такое тепловой удар у животного? Это острое перегревание организма, развивающееся в результате воздействия высокой температуры окружающей среды и сопровождающееся нарушением теплорегуляции. Тепловой удар у кошки или собаки развивается в основном при высокой температуре на улице, поэтому питомцы, которые живут в жарком климате, чаще ему подвержены.

Сложный механизм теплорегуляции у животных
В отличие от человека у собак и кошек отсутствует механизмы потообразования и потоотделения для снижения температуры тела посредством испарения влаги с его поверхности (незначительная теплоотдача происходит через подушечки лап и ушные раковины). Теплоотдача у этих животных осуществляется за счет учащенного дыхания. При этом увеличивается вентиляция в верхних дыхательных путях при сохранении легочной вентиляции, и в результате этого возрастает испарение влаги через органы дыхания.

В обычных условиях собака вдыхает и выдыхает воздух 20-40 раз в минуту. При высокой температуре она делает 300-400 дыханий за то же время. При этом изменяется не только частота дыхания, но и его "структура" - практически весь выдыхаемый воздух проходит через рот, где влага испаряется с поверхности стенок полости рта и языка. Если этого оказывается недостаточно, то повышается температура кожи. Поэтому при наличии длинной, густой шерсти тепловой удар у животных развивается быстрее.
Нарушение способности питомцев рассеивать тепло происходит по различным причинам. Выделение его через органы дыхания посредством испарения снижается в условиях повышенной влажности или при непроходимости верхних дыхательных путей. Собаки брахицефалических пород (с укороченной мордой) - пекинесы, мопсы, французские бульдоги, боксеры и тд., животные с коллапсом трахеи - той-терьеры, йоркширские терьеры, чихуахуа, малые пудели, или животные с опухолью трахеи или гортани, утрачивают способность рассеивать тепло. Состояния, вызывающее гиповолемию (понижение давления) или снижение сердечного выброса (животные с хронической сердечной недостаточностью, дилатационной или гипертрофической кардиомиопатией), а также ожирение уменьшают циркуляцию крови в коже и конвекционную теплоотдачу через нее, тем самым провоцируя тепловой удар у животного.

Тепловой удар у кошки или собаки, чаще всего развивается, когда питомцев закрывают в перегретых автомобилях или оставляют на улице в жаркий солнечный день без укрытия. Тепловой удар у животных, спровоцированный физическим напряжением, встречается реже, но может возникнуть у собак, которых тренируют в жаркую влажную погоду, или у питомцев с нарушенной способностью выделения тепла.

Главные признаки того, что у животного тепловой удар:

- Отдышка (увеличенная частота дыхательных движений).
- Тахикардия (увеличенная частота сердцебиения).
- Ярко красные слизистые.
- Сухие слизистые.

Эти симптомы соответствуют повышению сердечного выброса, когда кровь перераспределяется к периферическим тканям для увеличения конвекции потери тепла. При дальнейшем перегреве и развитии теплового удара присоединяются угнетение ЦНС, циркуляторный шок (слабый пульс, бледно слизистые оболочки, сопор, потеря сознания).

Рвота и диарея свидетельствуют об угрозе органной недостаточности. Если тепловой удар у животного продолжает развиваться, то поражаются центры в продолговатом мозге, что приводит к судорогам, коме и смерти.

Первая помощь при тепловом ударе
Тепловой удар у собаки или кошки требует безотлагательных действий. В первую очередь, требуется снизить температуру тела животного, для этого нужно перенести его в тень. Проводить постоянное смачивание шерсти холодной водой, применять прохладные компрессы или лед на голову, в области подмышек и паховой области.

Кошку следует окунуть в холодную воду. Если такой возможности нет, то хотя бы хорошенько побрызгать на нее. Можно обернуть животное мокрой простыней или полотенцем, искупать собаку в водоеме на ранней стадии развития гипертермии. Если животное в сознании — поить ее прохладной водой. При этом необходимо измерять температуру тела животного каждые 10 минут.

Для снижения температуры тела можно делать клизмы с холодной водой. Однако после этого ректальное измерение температуры перестает быть достоверным. Применение внутрь жаропонижающих средств в виде инъекций - противопоказано.
В любом случае  питомца необходимо показать ветеринарному врачу, т.к. тепловой удар у собаки или кошки может вызвать развитие осложнений (например, нарушение функции почек, развитие эрозий и язв желудочно-кишечного тракта, поражение печени, внутрисосудистое свертывание крови, поражение нервной ткани и головного мозга, миозиты, воспалительные процессы респираторного аппарата).

Профилактика
Прогулки, а также физические нагрузки с животным в жару следует сократить и проводить в утренние и вечерние часы. Также следует избегать транспортировки питомца в жаркую погоду. Посещение тренировок и перевозку своих любимцев лучше осуществлять утром с учетом того, чтобы животное успело эмоционально успокоиться и восстановиться физически  до наступления полуденного зноя.

Обеспечьте  животному постоянный доступ к питьевой воде, можно брать жидкость с собой на прогулки. Если не удается избежать длительного пребывания зверя на улице при высокой температуре окружающей среды, то рекомендуется смачивать водой шерсть на голове и лапах или купать животное в водоемах. При этом нужно учитывать два момента:
- противопоказан резкий перепад температур (холодная вода и горячий воздух),
- необходимо следить за состоянием кожи животного – мокрая шерсть и теплая погода создают так называемый "парниковый эффект" на поверхности кожи, вызывая зуд, расчесы, разлизывания с последующим повреждением, бактериальным инфицированием и гнойным воспалением кожи (пиодермия, экземы).
Животные, перенесшие или страдающие различными заболеваниями (сердца, легких, почек и т.д.), ожирением, относятся к группе риска развития теплового удара и последующих осложнений. Владелец обязан обеспечить своевременное лечение у своих животных основных заболеваний, или провести обследование питомца у ветеринарного врача перед началом летнего сезона.