Статьи

Подписаться на RSS

Популярные теги Все теги

Корм для кошек - влажный или сухой?

Выбор между влажным и сухим кормом для кошек, который доступен сегодня в магазинах, всегда озадачивает, хотя, как и в случае со многими из наших продуктов питания, вы, как правило, получаете то, за что вы платите с точки зрения качества. Однако, вам необходимо решить, какой вариант будет наиболее подходящим для вашей кошки, влажный или сухой, и здесь есть ряд факторов, которые вы должны принять во внимание, хотя иногда, когда вы приобретаете новую кошку или котенка, он уже имеет пристрастие к определенному типу. Также кошки иногда выражают симпатию к одному или другому типу корма - тогда уже ни что не сможет заменить его!

Первое, о чем нужно знать о вашей кошке это то, что он или она плотоядны и нуждаются в высокой доле мяса в своем рационе, какой бы они и имели в дикой природе. Мясо содержит такую жизненно важную аминокислоту для кошек как "таурин". Кошкам не следует давать корма для собак (даже если это может быть заманчивым, так как они часто дешевле, чем корм для кошек), ведь собаки всеядны и могут переварить как растительный так и животный белок, в отличие от своих кошачьих коллег.

Когда сухой корм был впервые выпущен, уже много лет назад, многие думали, что он может привести к проблемам с мочеиспусканием у кошек, и, в частности, к образованию болезненных кристаллов в мочеиспускательных каналах у кастрированных котов. Считалось также, что он может быть причиной хронической почечной недостаточности, воспалительных заболеваний кишечника и даже диабета из-за низкого содержания воды. Исследования показали, что проблемы с мочеиспусканием были связаны с высоким содержанием магния, поэтому состав сухих кормов постепенно изменили так, чтобы снизить процент магния, содержание которого в настоящее время должно быть не больше 230 мг на среднюю порцию.

Однако, до сих пор существует риск диареи, связанной с высоким содержанием крахмала и углеводов, которые также могут привести к острой дегидратации (обезвоживанию), особенно если сухой корм содержит только 8-10% влаги, по сравнению со средним показателем в 78% во влажном корме. Поэтому, в доступности всегда должна быть свежая вода, особенно для тех кошек, которые имеют высокую долю сухого корма в своем рационе. В настоящее время широко признается, что коровье молоко также может вызвать расстройство желудка. Кошки, питающиеся исключительно сухими кормами, гораздо чаще страдают избыточным весом, чем те, которые едят только влажные корма.


Тем не менее, сухие корма имеют ряд преимуществ. В дикой природе, кошки питаются только той добычей, которую они ловят, такой как птиц и мелких грызунов, отрывая кусочки мяса от костей, что помогает предотвратить накопление зубного налета и зубного камня, которые приводят к болезням зубов. Однако будет не правильно давать кости домашним кошкам, так как они могут легко дробиться, но сухой корм имеет примерно тот же эффект и может помочь предотвратить проблемы с зубами, особенно у таких пород как сиамская кошка и ориентал, так как они особенно склонны к ним. Если вы в течение дня не находитесь дома, а оставляете еду кошке и уходите, сухой корм останется весь день свежим и не будет привлекать различных мух, в то время как влажный корм будет высыхать и становиться все менее привлекательным для вашей кошки, в том числе из-за появления резкого запаха. После того, как вы открыли упаковку сухого корма, он будет оставаться свежим еще довольно долгое время, либо вы можете запечатать его снова, для еще более длительного хранения, в то же время, как только вы открыли влажный корм, он должен быть использован как можно быстрее, и кошки, скорее всего, сочтут его уже менее аппетитным, если он хранился в холодильнике.

Влажный корм может быть существенно дороже чем сухие корма, но существует огромное количество разнообразных сортов, и вы всегда можете подобрать для своей кошки подходящие. Влажные корма содержат большое количество влаги, но, тем не менее, ваша кошка будет нуждаться в свежей воде, хотя риск обезвоживания в данном случае гораздо меньше. Кроме того, в случае влажного корма, производителям кормов гораздо легче добавить в них необходимые минералы, в которых нуждается питомец, и, если вы также хотите добавить в корм лекарства, предписанные кошке вашим ветеринаром, скрыть его во влажном корме намного проще. Влажные корма также имеют гораздо более высокий процент содержания мяса и рыбы, которые имеют ключевое значение в рационе вашей кошки.

В идеале, выбор обоих типов корма, и сухого, и влажного обеспечит вашу кошку, всем, что ей нужно в своем рационе, влажной корм обеспечит ее достаточным количество воды, а сухой поможет защитить от проблем с зубами. Более удобно, скорее всего, вам будет использовать отдельную миску для каждого из кормов, а не смешивать их, так что, когда вы приходите домой, вам не нужно будет тратить время и возможные остатки пищи, а просто оставить их немножко дольше.

Кошки очень решительные существа, и вы не сможете убедить их съесть что-то, что им не нравится, даже если это полезно для них! Если у вас есть только одна кошка, они могут позволить себе быть немного более привередливыми, зная, что в конечном итоге вы обеспечите их той едой, которая нравится им больше всего, но, если у них есть один или более кошачьих "компаньонов", они очень скоро поймут, что если во время общего приема пищи они не поели, а вся еда закончилась, то вы можете не заметить, что кто-то не поел. В любом случае, вам все равно нужно будет контролировать количество пищи, которую вы оставляете для кошек (зависит от количества и физических размеров ваших кошек), и не следует позволять им переедать, так как, вопреки распространенному мнению, кошки могут быть весьма жадными и начать набирать вес.

Большинство кормов для кошек, при соблюдении необходимых условий сохранности, имеют достаточно большой срок годности, и вам следует стремиться приобретать наиболее качественные сухие и влажные корма, например в местном зоомагазине, где, скорее всего, периодически проходят акции и действуют скидки. Также вы можете приобрести хорошие корма по заниженным ценам на различных мероприятиях для кошек: на выставках, шоу и соревнованиях.

Крипторхизм у кошек и собак

С таким явлением, как крипторхизм, время от времени сталкиваются как профессиональные заводчики, так и обычные владельцы домашних животных – чаще всего, собак. Давайте рассмотрим подробнее, что это за аномалия и опасен ли крипторхизм для здоровья питомца.
Крипторхизм — одна из причин отсутствия семенника в мошонке, то есть неопущение семенника в мошонку. Само слово в переводе с древнегреческого (κρυπτός (скрытый) и ὄρχις (яичко)) означает «скрытые яички» — это расположение семенников вне мошонки (в брюшной полости или в паховом канале), либо неправильное опускание, при котором семенник, выйдя из пахового канала, меняет направление и располагается под кожей в паху, на бедре или в области промежности. Чаще, в силу морфологических особенностей, встречается правосторонний крипторхизм.

Существует несколько видов крипторхизма:

1. Односторонний, когда в мошонке отсутствует только один семенник.
 Пример: односторонний крипторхизм у кота. Правый семенник располагается в мошонке, левый расположен в области пахового кольца (указан стрелкой).
2. Двусторонний, когда оба семенника находятся вне мошонки.

3. Истинный крипторхизм. Для этого вида крипторхизма характерно то, что при ручном низведении семенник не удаётся переместить в мошонку.
При истинном крипторхизме семенник может располагаться в брюшной полости, в паховом канале, у поверхностного пахового кольца, в верхней или средней части мошонки.

4.  Ложный крипторхизм, при котором, в отличие от истинного, семенник  удаётся низвести в мошонку, независимо от его первоначального положения. Причина ложного крипторхизма — повышение тонуса мышцы, поднимающей семенник.

5. Эктопия семенника: патология, при которой семенник располагается в нехарактерном для него месте (например, на внутренней поверхности бедра).

6. Поднявшийся семенник. В некоторых случаях опустившийся в мошонку семенник смещается оттуда вследствие замедленного роста семенного канатика. Такая патология встречается крайне редко.
Интересно, что…

У собак мелких пород крипторхизм встречается гораздо чаще, чем у крупных. В целом же, вероятность проявления этой аномалии у собак составляет 1,2-10% (в зависимости от породы). Чаще всего крипторхизм наблюдается у пуделей, померанских шпицев, йоркширских терьеров, чихуахуа, мальтийских болонок, боксеров, пекинесов, той-терьеров. У кошек вероятность крипторхизма гораздо ниже и оценивается примерно в 0,37-1,7%.

В зону риска попадают животные-крипторхи старше 5 лет, поэтому до достижения питомцем этого возраста рекомендуется принять решение и провести одну из операций, речь о которых пойдет чуть ниже.

Крипторхизм может привести к бесплодию. Семенники, расположенные вне мошонки, находятся в неподходящем для себя температурном режиме, что значительно влияет на сперматогенез. Вместе с тем, при одностороннем крипторхизме вероятность стерильности намного меньше, чем при двустороннем.

Крипторхизм - это наследуемая аномалия, поэтому использовать животных с таким диагнозом в разведении не рекомендуется. На выставках данная патология является дисквалифицирующим пороком.

Норма и патология

В норме семенники должны находиться в мошонке уже с 2-недельного возраста. Если этого не происходит, то такой симптом можно расценивать как отклонение.

У большинства пород собак в возрасте 45 дней проводится актировка щенков. При этом специалист, приехавший от клуба, в котором зарегистрирована вязка, должен осмотреть поголовье и выявить пороки развития (нетипичный окрас, врожденные уродства, врожденные расщелины неба или губы, крипторхизм и т.п.).
Довольно часто в нашу клинику обращаются владельцы, которые, взяв щенка в возрасте 3-4 месяцев, не обнаружили в мошонке один или оба семенника, а в актировочном листе отметок о данной патологии нет. В этом случае встает вопрос, был ли семенник в мошонке или нет. В большинстве случаев владельцы говорят о том, что, по уверению заводчиков, семенники были в мошонке, но потом оттуда «ушли», хотя, как правило, специалисты не могут найти этому подтверждение.

Недоразвитость мошонки, семенника и семенного канатика обычно свидетельствует об истинном крипторхизме. Вероятно, такое происходит по причине недобросовестного осмотра собаки во время актировки. Поэтому, приобретая щенка, будьте предельно внимательны и помните: семенники должны располагаться в мошонке уже через 2 недели после рождения.

Чтобы не сомневаться…

Если после приобретения щенка у вас остались сомнения в том, что семенники находятся в мошонке, лучше обратиться к ветеринарному врачу. Иногда бывают ситуации, когда владельцы самостоятельно не могут отличить семенники от других анатомических структур. Особенно часто это происходит у собак карликовых пород и у кошек.

Окончательный диагноз ставится на основании визуального осмотра, пальпации, УЗИ-диагностики и, в некоторых случаях, лапароскопического исследования. Одним из самых точных методов диагностики является пальпация. Если семенник находится под кожей, то в большинстве случаев его довольно легко прощупать. Во время пальпации определяется его подвижность в сторону мошонки, размер и плотность.

УЗИ-диагностика, напротив, является одним из самых неточных методов. Как и любой другой визуальный метод диагностики, он является очень субъективным. Точность результата напрямую зависит от опыта врача, качества УЗИ-аппарата и от количества проводимых исследований в этой области. Если есть предположение, что семенник находится в брюшной полости, то для постановки точного диагноза, определения месторасположения семенника и его размеров используется метод лапароскопической диагностики.

Методы лечения

Существует несколько способов лечения крипторхизма, которые в целом можно разделить на два вида - консервативный и хирургический. При консервативном способе применяют гонадотропин хореонический и инъекции тестостерона. Такое лечение рекомендуется в том случае, если крипторхизм вызван недостатком этих гормонов. В связи с тем, что выявить это бывает довольно сложно, применение этих препаратов часто бывает неэффективным.

Поскольку крипторхизм является наследуемой патологией, животных с таким диагнозом рекомендуется кастрировать. Некоторые владельцы, по разным причинам, бывают категорически против подобной операции. Некоторые считают, что после кастрации собака перестанет быть полноценным животным, а кому-то не нравится внешний вид кастрированного питомца (в основном такого рода мнения можно услышать от владельцев гладкошерстных пород собак). Некоторые заводчики проецируют проведение операции на себя и категорически отказываются от подобного метода лечения питомцев (чаще это владельцы-мужчины).
В случаях, когда хозяева против кастрации питомца-крипторха, возможны несколько вариантов оперативного вмешательства.

Проведение орхиэктомии (удаления) только одного не опустившегося семенника (в том случае, если крипторхизм односторонний). Тогда поведение животного никак не изменится и внешние вид животного тоже не сильно пострадает.

 

На фото слева: собака породы грифон, возраст - 1 год.
Диагноз: односторонний крипторхизм.

На фото справа: Правый семенник значительно уменьшен в размере.
Проведена орхиэтомия правого семенника.
Но единственной органосохраняющей операцией является орхипексия. Это низведение семенника в мошонку. По длительности и травматизму она практически равнозначна кастрации, а своевременное  ее проведение дает отличные косметические и физиологические эффекты. Орхипексию рекомендуется проводить в возрасте 4-5 месяцев, пока сохранен потенциал роста питомца. При проведении орхипексии в более позднем возрасте вероятность того, что семенники будут недоразвитые, увеличивается пропорционально возрасту животного. 

 

На фото слева: собака породы джек-рассел-терьер, 5 месяцев.
В мошонке отсутствует левый семенник.
Диагноз - односторонний истинный крипторхизм с каналикулярным расположением семенника.

На фото справа: левый семенник располагался в области пахового кольца, нормально развит.
  

На фото слева: вид животного на момент окончания операции.
Фиксирующая семенник лигатура сохраняется в течение 10 дней,
затем ее удаляют. Разрез ушивается внутрикожным косметическим швом.

На фото справа: через 10 дней после операции.
Оба семенника располагаются в мошонке.


Если не лечить…

Отсутствие лечения у пациентов с диагнозом «крипторхизм» может иметь довольно плачевные последствия. Наиболее частая проблема, с которой приходится сталкиваться, наблюдая животных с крипторхизмом, - это тенденция к непластическому росту. Наиболее распространены такие опухоли, как сертолиомы и семиномы (вероятность их появления в 9-14 раз выше, чем у собак с нормальными семенниками).

 
На фото слева: собака породы японский хин, 7 лет,
с диагнозом двусторонний крипторхизм.
Левый семенник за последние 2 месяца значительно увеличился в размере.
Проведена орхиэктомия.

На фото справа: левый и правый семенники.
По результатам гистологического исследования
был поставлен диагноз семинома.
Новообразования могут достигать невероятных размеров и давать отдаленные метастазы. Если семенник располагается в брюшной полости, то владельцы могут заподозрить неладное только тогда, когда опухоль достигла значимого размера.

Если вы являетесь владельцем кобеля или кота, у которого был поставлен данный диагноз, то вам обязательно нужно принять решение о лечении вашего питомца. Если вы склоняетесь к проведению органосохраняющей операции, то такое решение необходимо принимать довольно быстро, пока ваш любимец не пересек возрастную границу в 6 месяцев. Если же вы выбрали кастрацию или орхиэктомию (удаление) неопущенного семенника, то такого рода операции рекомендуется проводить до достижения питомцем 5-летнего возраста, так как животные старше этой возрастной отметки попадают в зону риска.

Паразиты у хорьков: как с ними бороться

Хорьки, как и большинство остальных животных, подвержены заражению паразитами. Наверное, самые распространенные из них – это клещи и блохи. Если при заражении ими не предпринимать никаких действий и не пытаться от них избавиться, они могут нанести серьезный вред - возможно, не только вашему питомцу, но и всей семье.

Так что давайте подробнее разберемся, каковы же симптомы и каким образом в таких случаях следует лечить наших любимцев.

Ушные клещи

Ушные клещи могут распространяться среди кошек, собак и хорьков через одну среду обитания - даже если, допустим, они спят на том же месте с промежутком в несколько часов. Чаще всего, стоит только какому-нибудь одному питомцу обзавестись ушными клещами, - существует очень большая вероятность, что от него заразятся и остальные.
Каковы же внешние признаки заражения? Животные с ушными клещами начинают чесать уши и трясти головой, словно пытаются вытряхнуть из ушей воду. Часто из ушей появляются выделения темно-коричневого цвета.

Но единственный способ окончательно убедиться в том, что это заражение ушным клещом, – это обследование ушной серы на предмет обнаружения клеща. Жизненный цикл позволяет этому паразиту за три недели из яйца вырасти во взрослую особь. С яйцами бороться практически невозможно - лекарства на них не действуют, они расправляются только с уже вылупившимися клещами, поэтому лечение обычно проводят в течение несколько раз с промежутком 1-3 недели, чтобы убедиться, что с клещами удалось покончить и из яиц не вырастут новые.

Блохи
Чаще всего у хорьков заводятся ctenocephalides felis- то есть кошачьи блохи. Впрочем, если хорек гуляет на улице, он может «подцепить» и другой вид – это неважно, так как лечатся они все одним способом. Помимо неудобства, блохи еще и представляют реальную опасность здоровью хорьков – их высасывание крови с кожи может привести к анемии животного. Иногда от блошиных укусов может даже возникнуть аллергия, которая приводит к выпадению шерсти.

Важно опять-таки помнить про жизненный цикл блохи; расправиться один раз со взрослыми – это здравая идея, но она полностью не избавит вас от проблемы блох: данный метод нужно повторять несколько раз. Справляются с блохами современные препараты, выпускаемые в любой форме (порошков, репеллентов, спреев). Чтобы уничтожить их скорее, рекомендуется полностью сменить подстилку в клетке хорька, тщательно вымыть и ошпарить кипятком клетку – и так делать регулярно, а то блохи снова вернутся.

Клещи (лесные)
Клещи переносят множество опасных заболеваний, в том числе энцефалит. Если вы совершаете с вашим питомцем прогулки, принимайте меры предосторожности против клещей - используйте специальные спреи, которые их отпугивают. Если же неприятность все-таки произошла и клещ оказался на теле вашего питомца, удаляйте его с помощью специальных инструментов или пинцета с тонкими кончиками – берите за голову и плавно тащите, не дергая и не выкручивая.
Убить клеща надежнее всего, опустив его в емкость с алкоголем (бензином, керосином, одеколоном, лаком для ногтей, растительным маслом). Если просто спустить его в унитаз, он не погибнет.

Глисты
У хорьков могут встречаться следующие глисты: нематоды, цестоды, трематоды и легочные глисты. При заражении глистами бывают следующие симптомы: тусклый мех, исхудание, диарея, рвота, слизь и кровь в кале. Все они, впрочем, могут проявляться и при других заболеваниях – точнее всего наличие глистов в организме животного скажет анализ кала.

Наиболее опасны глисты для щенков (в меньшей степени – для молодых хорьков). Наличие в организме щенка кишечных паразитов может привести к значительной задержке в росте и даже к гибели животного.
Чтобы избавиться от глистов, хорьку дают прописанное ветеринаром лекарство, рассчитанное по массе тела (обычно в этих случаях используются противоглистные препараты для кошек). Причем обработку нужно проводить двукратно – с интервалом в 10 дней, потому как с первого раза лекарство убьет только взрослых паразитов, а яйца очень стойкие и остаются в организме после обработки.

Также лекарство дается и для профилактики – два раза в год и специально перед прививками (если привить хорька, зараженного глистами, велик риск поствакцинальных осложнений и заражения хорька инфекционными болезнями).

Бытовые опасности для кошки

Когда в доме появляется животное, хозяевам приходится менять многие бытовые привычки, ведь обычный современный дом представляет массу опасностей для маленького любимца. Особенно это касается любопытных и таким вездесущих кошек.
Известно много историй о том, как хозяйская невнимательность стоила питомцу жизни или здоровья, только потому, что человек вовремя не закрыл входную дверь, не выключил утюг, не заделал окна защитной сеткой, не захлопнул вовремя дверцу стиральной машины или просто оставил горячий чайник на краю стола. Отсутствие бдительности – главная причина трагедий братьев наших меньших, а вовсе не их неуклюжесть или глупость!

Стиральная машина
Уже начиная с маленького возраста питомцы стремятся облюбовать все самые уютные места в доме. И ими не всегда становятся лежанки, купленные специально для хвостатого. Частенько кот занимает место, совершенно для него не предназначенное. Животному все равно, что оно может представлять серьезную угрозу для него. А хозяева могут даже не подозревать, что любимец то и дело спит там.
Стиральная машинка – одно из самых излюбленных мест домашних кошек. Животные частенько стремятся расположиться там, особенно, если там лежит белье, которое требуется постирать. Лежать на нем удобно и мягко, плюс оно пахнет хозяевами. При этом владельцы, иногда не проверив барабан, включают машину, обрекая питомца, если не на гибель, то на серьезные травмы и страшнейший стресс.
То же самое касается сушилок и посудомоечных машин. Такие устройства обязательно нужно проверять, прежде чем загрузить их и включить. Даже корзину с грязным бельем необходимо тщательно осмотреть, прежде чем кинуть туда новую порцию, или сгрести охапку для стирки, ведь там может лежать ваш любимец.

Кухня
Там, где пахнет едой, кот обитает чаще всего – это закон! При этом он обязательно трется о хозяйские ноги во время приготовления пищи, сидит рядом с плитой, если там варится или жарится что-то притягательно ароматное и, конечно, попытается стянуть кусочек мяса или рыбки, когда владелец отворачивается или отлучается на пару минут. Именно в этот момент может случиться все самое страшное!
Кот может вывернуть на себя чайник с кипятком или кастрюлю с супом. На него может упасть нож или вилка со стола. Он может полезть на плиту и сильно обжечься. А еще бывает так, что пытаясь поскорее украсть лакомство, питомец заглатывает его с куском фольги или полиэтиленовой пленки, что часто оборачивается серьезными проблемами с желудочно-кишечным трактом.
Ну и, конечно, большую опасность представляет собой мусорное ведро без крышки, если оно  стоит не в специальном закрытом отсеке. Кот непременно стащит оттуда отходы, что опять же может быть опасно тяжелыми отравлениями. Причем в таких ситуациях, хозяева чаще всего даже не подозревают, что стало причиной плохого самочувствия питомца, поэтому не могут толком объяснить врачам, что случилось.


Двери и дверцы
Мягкую поступь котов не слышно, поэтому входя в квартиру, хозяин может не услышать, как его любимец шмыгнул на лестничную площадку. В результате такой ситуации животное может потеряться или получить травму от удара дверью. То же самое касается и межкоматных дверей. Не стоит сильно хлопать ими, если в вашем доме живет кошка. Кроме того такие животные любят сидеть на краю двери, поэтому прежде, чем открывать или закрывать их, обязательно проверьте нет ли сверху питомца.

  
Не стоит забывать и про небольшие дверцы. Если у вас есть шкафы или предметы мебели, закрывающиеся раздвижными дверцами, следите, чтобы ваш любимец не был придавлен ими. То же самое касается раскладных диванов, которые могут сильно прищемить животное, угрожая даже его жизни.

Провода
Валяющиеся провода часто становятся объектом кошачьего интереса и развеселой игры. Но если вы видите, как питомец увлеченно грызет кабель, сразу выдернуть его из розетки! Если вы примитесь отнимать и тянуть его у кота, животное может воспринять это как игру, из-за чего еще сильнее вопьется в кабель зубами. А если прокусит его, то может получить сильнейший удар током.



Лекарства
Хранящиеся в домашней аптеке лекарства не должны быть доступны для кота. Многие препараты смертельно опасны для животного, например, парацетамол или аспирин. Настойка валерианы тоже не должна быть в свободном доступе, поскольку является для кошки наркотическим средством. Кроме того, животное может начать играть с градусниками, пипетками или другими стеклянными или колющими предметами, что может закончиться порезами и значительной потерей крови.

Вентилятор
Если у вас есть кошка, то в доме могут быть только закрытые вентиляторы. Большой крутящийся предмет заинтересует питомца, и он сунет туда лапу или нос, что может закончиться очень серьезной травмой. Но даже если животное не проявит интереса к вентилятору, то может просто задеть его хвостом и опять же получить травму. Перелом хвоста - это серьезное ранение для животного, поэтому уберигите своего любимца от таких напастей.

Окна
Открытые окна и балконы представляют особенную опасность для кошек. Многие хозяева рассуждают, что если животное всегда сидело на карнизе и ни разу не упало, то этого уже и не случится. Но даже при всей своей ловкости, кошки могут потерять равновесие и упасть из окна. Наверное, можно не говорить о том, что такие падения не заканчиваются ничем хорошим. Чтобы избежать подобных ситуаций обязательно воспользуйтесь защитными сетками – пластиковыми или металлическими. Обычная москитная не подойдет, кошка может, надавив лапами, протолкнуть ее и упасть. На незастекленный балкон питомца также не следует выпускать.

  
Отдельно стоит сказать про пластиковые окна, открывающиеся сверху - внутрь помещения. Такое положение рамы может быть очень опасно для вашего питомца. Попытавшись пролезть через отверстие, животные часто застревают там. Если при этом хозяев нет дома, или они долго не появляются в комнате, питомец может получить смертельное ущемление внутренних органов. Лучше всего в такие окна вмонтировать специальный регулятор, позволяющий открывать окно на несколько сантиметров, чтобы голова питомца не могла пройти. Если же необходимо хорошо проветрить помещение, стоит на это время держать животное в другой комнате.

Аквариум
Как и в случае с вентилятором, при наличии в доме кошки, аквариум должен быть обязательно закрыт. Во-первых, вы убережете рыбок от посягательств пушистого любимца. А, во-вторых, предотвратите его падение в воду. Кстати последняя ситуация может обернуться не только мокрой шерстью кота. Если животное собьет осветительные приборы, они могут попасть воду, и ударить животное током.

Собачий маникюр: как все сделать правильно?

Практически каждый день во время работы грумеру приходится сталкиваться с одной и той же проблемой – чрезвычайно отросшими, запущенными когтями собачек, которых приводят на стрижку. Рабочая статистика печальна: за лапами своих питомцев ухаживают лишь 10% владельцев декоративных собак.

Даже те хозяева, которые обрабатывают когти своим любимцам, чаще всего никогда не имели специальных навыков ухода за домашними животными и приобрели собаку просто для удовольствия. Мы хотим рассказать вам об основных, практических аспектах ухода за когтями собаки и объяснить, в чем их необходимость.

Стричь, нельзя растить!
Как и человеческие ногти, когти у собаки растут постоянно. Лишь в очень редких случаях животные стачивают их естественным образом - об асфальт и бетон. И даже у тех питомцев, владельцы которых обеспечивают им активный образ жизни, есть пятые и прибылые пальцы, которые не соприкасаются с поверхностью земли при беге. Когти на них отрастают так же, как и на остальных. При этом частенько даже грумеры забывают об этих пальчиках…

В большинстве же случаев, собаки живут в квартирах и не проводят на улице достаточно времени для того, чтобы стачивать когти естественным образом. Прогулки продолжительностью 10-15 минут утром и вечером не дают такой возможности.
Отросшие когти мешают собаке при ходьбе. Становясь слишком длинными они «выкручивают» пальцы, деформируя суставы и причиняя животному боль. Собака начинает ставить лапу криво, что неправильно распределяет нагрузку по суставам и связкам. Это начало проблем всего опорно-двигательного аппарата. Далее когти врастают в подушечки лап, что приводит к болезненным язвам, трещинам и инфекциям на коже.
Наконец, длинные когти, зачастую частично разжеванные впавшей в отчаяние собакой, расщепляются, ломаются и иногда даже отрываются. А вместе с когтями могут быть оторваны и прибылые пальцы, что, само собой, очень болезненно для животного.

Инструменты

Что же поможет справиться с отросшими когтями? Существует несколько разновидностей когтерезов.
Механические: маленькие ножнички; кусачки; большие кусачки; гильотины.
Электрические: когтеточки, имеющие привод от электромоторчика. Они работают на батарейках либо от сети. На конце – подвижный абразивный круг, диск, цилиндр.
Мы с супругой предпочитаем использовать механические инструменты: маленькие ножнички для мелких собак и средние кусачки для животных покрупнее. Гильотины, на наш взгляд, неприемлемы совершенно. Это очень неточный инструмент, с которым сложно отмерить длину срезаемого сегмента когтя из-за того, что его нужно просунуть в отверстие устройства, за которым происходит срез. Кроме того, гильотина на срезе слегка ломает когти мелких собак из-за люфта, который чаще всего имеет подвижная пластина–нож. Не годится, одним словом. Но это сугубо наше мнение.

В редких случаях мы обрабатываем когти когтеточками, по желанию заказчика. Мы делаем это после обрезки когтей механическими когтерезами для финишной обработки среза. Сглаживаем возможные острые края когтя - словом, это чисто эстетическая процедура. Хотя некоторые из наших клиентов опиливают собаке когти когтеточкой вместо когтереза. Говорят, что их собаки боятся когтереза, а опиливать – не боятся. Возможно, так и есть. В любом случае, чем пользоваться, решать владельцам.

Частота процедур
Как часто нужно подрезать собаке когти – вот первый вопрос, который чаще всего нам задают вдохновленные нами начинающие владельцы животных. Однозначного ответа здесь нет. Начинать нужно как можно раньше. В дальнейшем это облегчит жизнь всем: и собаке, которая привыкнет к процедуре, и  владельцу, и грумеру. В целом, необходимость подрезания когтей можно связать с услышанным вами «клацанием» когтей о пол, это точно должно быть тревожным сигналом.

Для «грумировочных» пород, то есть регулярно (раз в 1,5-2 месяца) посещающих грумера, мы обычно советуем поддерживать более или менее «нормальную» длину когтя, подрезая его кончик один раз в 3 недели. Пусть коготь в результате будет немного длиннее, чем подрезаем мы во время процедуры груминга, но это лучше, чем неконтролируемый процесс роста.

Такой совет учитывает и некоторую боязнь неопытных владельцев, которые опасаются поранить  пальчики своего любимца. Также учитывается нежелательность психологической травмы собаки из-за стрижки когтей в домашних условиях, что может стать причиной дискомфорта в работе грумера. Такая собака часто излишне остро реагирует на процесс подрезания когтей, стрижку и прикосновения к лапкам.
Учитывайте, что когти на задних лапах стираются быстрее, чем на передних, поэтому и срезают передние когти чуть больше, чем задние. В норме расстояние между полом и когтями собаки в стоячем положении должно составлять несколько миллиметров. И, как уже было сказано выше, необходимо точно знать, есть ли у собаки прибылые и пятые пальчики, и ни в коем случае не забывать о  них!

Техника среза
Внутренняя часть когтя – пульпа, в ней находится очень большое количество нервов и кровеносных сосудов. Прикосновения к пульпе очень чувствительны для собаки, и если травмировать эту часть когтя, она будет не только сильно кровоточить, но и принесет серьезные страдания животному. Такая болезненная манипуляция, скорее всего, останется в памяти у всех, кто в этом участвовал.
Так как же определить, где граница среза? Для начала нужно обеспечить себе удобный доступ к когтям. Для этого нажмите на подушечку собаки большим пальцем, удерживая лапку в ладони. Когти при этом сами «выдвигаются» наружу, и работать с ними становится удобно!
Замечательно, если у собаки когти прозрачные или белого цвета. С такими все видно на просвет невооруженным взглядом: граница пульпы – небольшой отступ в пару миллиметров – срез. Хуже, если когти черного цвета. Но даже если вы не грумер, все не так страшно. Приближение к границе пульпы весьма чувствительно для питомца, так что, срезав первый коготь, вы все поймете. Питомец даст вам понять, насколько близки вы к запретной зоне. Один контрольный срез – остальные делаются примерно так же.
Со временем станет ясно, какова нормальная длина подрезанного когтя. Первый срез начинайте делать понемногу, отрезая небольшие сегменты. Контролировать процесс поможет внешний вид среза. Если он сухой, немного слоящийся, можно двигаться дальше. Если  свежий, плотный, и на нем появилось темное пятнышко в серединке, дальше лучше не двигаться или совсем чуть-чуть, но предельно осторожно.
В других источниках вы найдете достаточно описаний техники «правильных» и «неправильных» углов среза, а также срезов в 2-3 приема под разными углами. По нашему мнению, на фоне того, что владельцы домашних собак в основной массе вообще боятся срезать когти, эта информация выглядит слегка излишней. Никаких проблем из-за самого обычного, не выверенного с транспортиром среза, под прямым или слегка «кривым» углом, мы не наблюдали. Учитывая, что собаки, которых мы обслуживаем, в основной массе появляются у нас раз в два месяца, мнение можно считать достоверным. Просто подрезайте и все.

Психологические аспекты процедуры
Как подготовить собаку к подрезанию когтей или  сделать этот процесс удовольствием? Наша практика показывает, что нет собак, которые любят процедуру подрезания когтей. По крайней мере, мы таких не встречали. Однако в домашних условиях можно помочь питомцу научиться терпеть это неприятное обстоятельство. Каким образом? Главное - не упускать этот вопрос из виду с самого начала. С щенячьего возраста питомца постарайтесь прививать ему, что прикосновения к лапам – это нормально. Ухаживайте за ними, по возможности, чаще.
После года собака становится взрослой, и внимание к ней естественным образом ослабевает. Однако необходимо заставить себя уделять подрезанию когтей достаточно внимания, чтобы поддерживать их в нормальном состоянии. Самодисциплина владельца – это очень важный момент, в особенности, если собака декоративная. Постоянство в ваших требованиях и гигиеническом уходе – важнейшая составляющая взаимоотношений с питомцем, ее физического и психологического здоровья, комфорта в сосуществовании с ней.
В работе мы чаще всего сталкиваемся с проблемами в поведении собаки именно потому, что владельцы непостоянны, их внимание к питомцу со временем ослабевает, если не сходит на нет. При этом требования владельцев хаотичны, эпизодичны, основаны более не на здравом смысле, а на эмоциях.
В период между 3-5 месяцами и годом, когда характер собаки из податливой игрушки формируется в самостоятельную личность, внимание и забота о ней уменьшается, требования владельцев становятся эгоистичными и порой неадекватными. Собака становится неуправляемой, и в результате хозяева практически полностью перестают за ней ухаживать.
«Не дается», «жалко» и прочие доводы нам приходится слышать чаще, чем вы думаете. Кормление и прогулки – вот предел заботы безответственного владельца. Будьте внимательнее к своим питомцам!
Ухаживая за когтями животного с раннего возраста, прежде всего, постарайтесь не нервничать. Собаки, как сканер, считывают эмоциональный фон тех, кто рядом, и отражают его. Пусть это будет глубоким, спокойным чувством уверенности в правильности ваших действий. Будьте однозначно ориентированы на результат. Не отступайте ни в коем случае с намеченного пути! Занимая по отношению к собаке лидирующую позицию, вы не испытаете особых проблем с этой неприятной процедурой. Если животное уважает вас и ваши требования, то обязательно подчинится.
В ситуации, когда между собакой и тем, кто за ней ухаживает, «правильные» отношения лидера и подчиненного, никакие «волшебные» советы не нужны. Во время процедуры животное может стоять, лежать на боку, на ваших коленях, сидеть на столе – неважно, в какой позе - у вас все получится!
Но если фундамент взаимоотношений неполноценен, что чаще всего и бывает, и в иерархии вашей домашней «стаи» беспорядок, или еще хуже, собака – лидер, то советы в целом могут сводиться лишь к способам фиксации и настойчивости. В любом случае не позволяйте собаке победить вас! Ее реакции могут быть любыми – от жалобного визга до неистовой ярости. Помните, что такое поведение – это, прежде всего, манипуляция, волна, которую можно и нужно, не отступая ни на шаг, погасить. После этого она подчинится.
Ваше отступление в любой форме воспримется собакой как ее победа. В ее сознании зафиксируется условный рефлекс - схема, которая обязательно повторится с большей уверенностью. Так что у вас всегда только одна попытка. Точнее не попытка, а подход к выполнению упражнения. Однако поверьте, вес «штанги» посильный. Проявляйте лишь уверенность и осторожность, чтобы не пораниться и не поранить питомца в момент нарастания этой волны.

Потребуется помощь
Для лучшего результата воспользуйтесь поддержкой человека, который будет фиксировать шею собаки. Помощник, в зависимости от своих физических способностей, может одной рукой обхватить шею животного, а второй – фиксировать обрабатываемую вами лапу. Но если питомец  ведет себя беспокойно, то лучше разместить его на столе. Пусть помощник, стоя рядом, одной рукой обхватывает шею питомца, прижимая ее к себе для лучшей фиксации, а другой удерживает обрабатываемую лапу или корпус, обхватив ее снизу под животом, ближе к задним конечностям. Действовать при этом нужно спокойно и адекватно. В конце концов, если собака мелкая, можно просто спеленать ее в большое полотенце. Будьте постоянны, настойчивы, спокойны, исходите из чувства заботы и любви к своей собаке!

Если выступила кровь…

Главная «страшилка» для хозяев собак – кровь, выступающая вследствие излишне глубокого среза когтя. Это то, что сильно пугает неопытных владельцев. Если вас это может хоть в какой-то степени приободрить, мы откроем вам тайну: поранить собаку могут все - и профессионалы, и любители. Опыт, конечно, имеет значение, да и осторожность в этом деле - не лишнее качество, однако, если взять временной отрезок пошире… практически все, кому приходится с этим сталкиваться, ранят собачьи лапы.
Длина когтей у всех животных разная, глубина границы пульпы – различна. Если профессионалу приходится работать быстро, то первый «контрольный» коготь, по которому становится понятна длина среза остальных когтей, срезается частенько до крови. В действительности, в этом нет ничего ужасного и непоправимого, главное – не паниковать. Как мы уже говорили выше, собака отражает эмоциональные всплески. И точно так же, как не стоит жалеть стукнувшегося коленкой ребенка, и находящегося на психологической границе «заплакать – не заплакать»,  так же и с собакой. Порез пульпы – это не смертельно, главное иметь под рукой приготовленные кровоостанавливающие средства.

В нашей работе это выглядит так. К моменту подрезания когтей, на столе одновременно появляются когтерез, открытая баночка с сухой (и дополнительно перетертой) марганцовкой и ватная палочка, один конец которой слегка смочен.
Не было еще таких порезов когтя на нашей памяти, которые не были бы остановлены этим нехитрым набором средств. Происходит это обычно по одному из двух сценариев. В первом случае капелька крови едва набухает над срезом, и интенсивность кровотечения  минимальна. В этом случае на кончик смоченной ватной палочки подхватываем чуть-чуть кристаллов марганцовки и прижимаем их к  срезу. Для остановки крови потребуется 1-2 секунды.
Во втором случае интенсивность кровотечения достаточно велика, и капли капают со среза довольно быстро. Возможно, первые капли крови не упали, а брызнули в разные стороны. Не пугайтесь и не паникуйте! Делаем все то же самое, что и в первом случае, а именно, подхватываем на смоченный кончик ватной палочки такое количество марганцовки, какое «зацепится» за влажную вату, аккуратно переворачиваем палочку, сухим концом обмакиваем срез от выступающей крови и быстро, снова перевернув палочку, прижимаем кристаллы марганцовки к срезу. Держим 4-5 секунд, обычно этого достаточно. Если нет, то часть среза в любом случае затромбировалась. Подхватываем еще марганцовки, если требуется и прижимаем снова. Все.

Обязательные ветеринарные процедуры для котят (1-й год жизни)

В первый год жизни котенка его хозяину предстоит очень внимательно заботиться о своем маленьком питомце, чтобы уберечь его от опасных заболеваний и максимально укрепить иммунитет малыша. Однако далеко не все владельцы котят умеют грамотно за ними ухаживать и не знают все нюансы воспитания. В этой статье мы постараемся описать все необходимые процедуры по уходу за котятами.

Итак, вы приобрели котёнка. Наравне  с мыслями, чем кормить, где держать, куда ему ходить в туалет и, конечно же, как и с чем играть, у вас появились вопросы: а что необходимо сделать для контроля и поддержания здоровья? И нужно ли что-то делать?
Отвечаю – да, нужно. Прежде всего - осмотреть котёнка при покупке. Внимательно и не торопясь. Сначала внешнее строение тела и головы - нет ли видимых дефектов структуры лап, хвоста и позвоночника. Обратите внимание на шёрстный покров (у длинно-, средне- и короткошерстных пород) - есть ли места аллопеции (без шерсти) или на кожные покровы у бесшёрстных пород. Затем следует осмотреть глаза – нет ли в них истечений, блестящие ли они, ясные ли.
Важнотакже проверить уши – нет ли видимых чёрных или коричневых корочек в наружном слуховом проходе, осмотреть нос и ротовую полость – убедитесь, что отсутствуют истечения из носовых ходов, нет локальных мест покраснения на слизистой носа и рта, язвочек на дёснах и языке.
В домашних условиях вы можете также измерить котёнку температуру. В прямой кишке, вводя градусник на 0,5 см, предварительно смазав кончик вазелиновым маслом. Температура должна быть от 38,0 до 39,0. Если после вашего осмотра вы не нашли ничего настораживающего, поздравляю – ваше животное клинически здорово!
Но если приобретая животное, вы всё же сомневаетесь в его полном здоровье, то следует отнести малыша на осмотр к врачу в ветклинику или вызвать специалиста на дом. Чем раньше будут выявлены симптомы заболевания и назначено лечение, тем больше шансов на скорейшее выздоровление. Помимо правильного кормления и ухода за животным, необходимо в первый год жизни котенка выполнить некоторые обязательные мероприятия.

Профилактические прививки
В настоящее время большинство выпускаемых вакцин поливалентные, т.е. в одной дозе вакцины содержатся антигены от нескольких заболеваний. Список заболеваний, против которых выполняется принудительная иммунизация, в различных вакцинах аналогичен. Это, прежде всего: панлейкопения – вирусное заболевание с высоким процентом смертности; калицивироз; ринотрахеит – заболевание, характеризующееся длительным  пребыванием вируса в организме после болезни; бешенство – смертельное вирусное заболевание, опасное для животных и человека. Также существуют вакцины против хламидиоза – бактериального хронического заболевания, которым болеют и люди, вирусной лейкемии кошек – иммунодефицитного заболевания, не поддающегося лечению, и дерматофитозов - грибковых заболеваний кожи.
Прививать котят начинают в двух-трёх месячном возрасте. Основное условие вакцинации - перед прививкой животное должно быть клинически здорово! Это значит, что котёнок должен хорошо кушать, регулярно и качественно ходить в туалет, быть весёлым, бодрым и активным. За 7-10 дней до предполагаемой прививки проводят профилактическую дегельминтизацию (прогон глистов). Котенку дают глистогонный ветеринарный препарат (прием 1 раз) в виде таблетки или суспензии в дозе, рассчитанной в зависимости от веса тела животного. После профилактического прогона глистов в кале у животного не должны появляться какие-либо черви! Если они появились, значит, животное болеет глистным заболеванием, не является клинически здоровым и не подлежит вакцинации до тех пор, пока полностью не избавится от паразитов. В этом случае лечебная схема заключается в повторной даче противоглистных препаратов через 10 дней. При необходимости обработку проводят трёхкратно.
Для того чтобы прививать действительно здорового питомца, не следует везти на вакцинацию котят сразу же после приобретения, а также после переезда на новое место жительства, после переохлаждения или перегрева или любого другого события, сопровождающегося стрессом у животного и ослабляющего его иммунную систему. Несоблюдение этих условий может свести на нет эффективность прививки - антитела не выработаются либо выработаются в малом количестве.
Схема прививок в первый год жизни котёнка для большинства вакцин одинаковая. Первая вакцинация в 2-3 месячном возрасте против панлейкопении, калицивироза, ринотрахеита (в некоторых вакцинах добавлен компонент против хламидиоза), вторая - через 21-28 дней (строго!) теми же компонентами, что и в первый раз, третья - в год теми же компонентами плюс против бешенства. Возможна повторная вакцинация в период от 3-месячного возраста до года, в зависимости от производителя вакцины или условий содержания (питомники, планируемые перевозки животного в другой город, страну).
Прививка выполняется ветеринарным специалистом после профилактического осмотра животного, термометрии и сбора сведений о животном: возраст, когда и где было приобретено животное, состояние аппетита, активности животного, кало-  и мочеиспускания, проводились ли какие-либо лечебные мероприятия, проводилось ли лечение гипериммунными сыворотками, глобулинами и/или иммуностимуляторами, проводилась ли профилактическая дегельминтизация.
После непосредственной инъекции животное находится под контролем врача в течение 15-20 минут, чтобы исключить возможные аллергические реакции на компоненты сыворотки. Сведения о владельце и животном вносятся в специальный журнал вакцинаций, а сведения о вакцине - в ветеринарный паспорт животного, который можно оформить при первом посещении врача. После первой прививки у котёнка возможно снижение активности, сонливость в первые сутки, после последующих прививок никаких отклонений в поведении быть не должно.

Противопаразитарные обработки
Как уже было сказано, за неделю до первой прививки следует провести профилактический прогон  глистов одним из ветеринарных препаратов. Эту процедуру следует повторять ежемесячно до достижения котёнком возраста шести месяцев. Полугодовалых котят, как и взрослых животных, «глистогонят» два раза в год, как правило, весной и осенью. Частые профилактические обработки до 6-месячного возраста связаны с повышенной восприимчивостью маленьких котят к инвазивным заболеваниям (глистам).
Ещё одной из распространённых противопаразитарных обработок является предупреждение появления эктопаразитов (блох, вшей, власоедов, чесоточных клещей). Для этой цели существует широкий ассортимент различных препаратов в виде капель на холку, спреев, пудр. Однако применять их для котят младше 3 месяцев нежелательно. Большинство капель на холку дают защиту от паразитов в течение 1-1,5 месяцев. Если у котёнка в возрасте до 3 месяцев при профилактическом осмотре обнаружены блохи или прочие эктопаразиты, рекомендуется использовать специальные противопаразитарные шампуни или же препараты короткого действия.
Помимо того, что блохи вызывают зуд, раздражение и местные воспалительные реакции кожи, они также являются промежуточными хозяевами для некоторых видов гельминтов. Поэтому их удаление и профилактические глистогонения должны проводиться одновременно.
Одним из наиболее частых  паразитарных заболеваний у котят является отодектоз – ушная чесотка. Этим заболеванием обычно заражаются в раннем возрасте от мамы-кошки или же от других животных. Если при профилактическом осмотре в ушах котёнка видны черные или коричневые корочки, врач после проведённой микроскопии (соскоба) опровергает или подтверждает наличие отодектоза и назначает соответствующее лечение, которое заключается в ежедневной чистке ушных раковин, наружных слуховых проходов и периодическом внесении в уши противоклещевых препаратов.

Гигиенические обработки
Запомните, что при содержании кошки в нормальных условиях, нужно постараться купать и мыть ее как можно реже! Это очень чистоплотные животные и в большинстве случаев они отлично справляются со своей гигиеной сами. Кроме того, частым мытьём можно спровоцировать различные раздражения нежной кожи кошек, так как это связано с особенностями строения кожных покровов кошки и малым количеством сальных желёз. Поэтому при приобретении котёнка осмотрите его, и если он не сильно испачкан и на нём не обнаружены паразиты, не стоит его купать.
Вполне допускается периодическое протирание шерсти специальными гигиеническими салфетками для животных. В некоторых случаях практикуется стрижка котёнку когтей. Обычно её начинают с 3-4 месяцев. Однако лучшим вариантом будет установка когтеточки и приучения к ней малыша. Это позволит владельцу не стричь когти взрослой кошке и, следовательно, не подвергать её ненужному стрессу.
Иногда из-за генетической предрасположенности или нарушения обмена веществ кошкам необходимо проводить чистку параанальных желёз. Однако нарушения их секреции в раннем возрасте довольно редки. Чистку параанальных желёз котят проводят по необходимости при профилактическом осмотре ветеринарного врача.

Кастрация и стерилизация
Если Вы не планируете заниматься селекционной и разведенческой деятельностью, настоятельно рекомендуется кастрировать или стерилизовать котёнка в возрасте от 7 месяцев до года. Наилучшим периодом для операции является окончание активного физического развития и начало полового созревания. Этот период варьирует в зависимости от породы и конституции котёнка.
Противопоказанием к кастрации и стерилизации могут быть общие ограничения при использовании наркоза – пороки сердца, заболевания почек, повышенная аллергическая чувствительность к компонентам медпрепаратов.
Кроме того, взрослое животное необходимо раз в год показывать ветеринарному специалисту для профилактического осмотра и ежегодной вакцинации. Два раза в год проводится прогон глистов. Котам и кошкам после трёхлетнего возраста желательно делать анализ мочи для контроля и профилактики мочекаменной болезни. Анализ делается один раз в год. Пусть ваш котенок будет бодр и здоров!

Весенне-летняя опасность!

Кошка упала из окнаВесна-лето – время не только отдыха, радости и бесконечного солнца, но и один их самых травмоопасных периодов для кошек. Спасаясь от жары и духоты, беспечные хозяева открывают окна и балконы. В результате кошки падают с большой высоты, получая самые тяжелые травмы, которые зачастую становятся для них смертельными.
Страха высоты у кошек, к сожалению, нет. Привыкнув сидеть на комоде, подоконнике или максимум на шкафу, питомец привыкает к этому уровню и даже не подозревает, что может быть что-то выше. При этом каждая кошка обладает охотничьим инстинктом и пролетающая птичка или бабочка могут стать причиной легкого и стремительного прыжка. А бывает и так, что питомец просто поскальзывается на карнизах или перилах балкона.
По статистике большинство смертей и тяжелых травм у кошек моложе 5 лет, происходит именно в результате падения с большой высоты. При этом в 1987 году было проведено очень интересное исследование, в ходе которого были изучены 132 подобных случая.  Выяснилось, что у животных, упавших с этажа ниже 7ого, более тяжелые травмы, чем у тех, которые упали с более высокого (выше 7ого). Самыми опасными оказались этажи с пятого по седьмой.

Объясняет это тем, что если кот упал с этажа более высокого, то достаточная высота, а стало быть, и более длительное время полета позволяют ему перевернуться и упасть вниз лапами. Дело в том, что кошки обладают прекрасным вестибулярным аппаратом, который дает возможность ей за кротчайшие сроки найти самый быстрый и оптимальный вариант, чтобы перевернуться лапами вниз.

При этом кошки обладают еще и способностью планировать при падении. Дело в том, что под лапами питомца довольно много кожи, поэтому, когда он, падая, растопыривает конечности в разные стороны, то способен планировать как белка-летяга. Таким образом, падая с большой высоты кошка имеет время для того, чтобы развернуться лапами вниз, расслабиться и принять позу планера. Ну, а при падении с более низкого этажа у нее просто нет столько времени на все это.

Каковы возможные последствия
При всех своих авиационных способностях, животное не застраховано от переломов и сильных ушибов. Считается, что  если кошка упала из окна или с балкона, то чаще всего она погибает от травматического шока вследствие политравмы – сочетания нескольких серьезных травм. Травматический шок – это реакция организма на сложное многочисленное повреждение, в котором центральное место занимает серьезное нарушение тканевого кровотока. В результате такой ситуации нарушается регуляция жизненно важных систем и органов.

Слепая вера в кошачьи способности приземляться только на лапы и проживать девять жизней, приводит к тому, что хозяева становятся совершенно беспечными и не делают ничего для  безопасности своего любимца. Особенно если он уже много раз сидел на окне или балконе и ни разу не упал.

Однако статистика кошачьих «полетов» говорит о том, что эти животные способны не только падать из давно изученных окон, но и получать при этом серьезные травмы. Чаще всего, если кошка упала из окна, она ломает предплечья обеих лап. Довольно часто наблюдаются и полные переломы костей, которые приводят к сильному отеку тканей и исключению лапы из опоры. Перелом позвоночника имеет еще более опасные последствия, когда наблюдается полный  паралич или парез тазовых конечностей питомца.

Довольно распространенным последствием падения у кошки является повреждение верхнего неба, в результате чего появляется сообщение между ротовой и носовой полостью. Она может быть как еле заметной, так и шириной в 5-7 мм. Как правило, такую расщелину можно заметить, когда питомец мяукает или зевает. Если ее не зашить, то это грозит тем, что пища будет попадать изо рта в носоглотку и дыхательные пути.

Если до падения кошка длительное время не мочилась, то наполненный мочевой пузырь может от удара просто разорваться. В результате быстрого развития перитонита и отравления организма продуктами азотистого обмена, животное может погибнуть практически сразу.
Ушибы печени, селезенки, почек и других паренхиматозных органов могут привести как к небольшой дисфункции, так и массивному внутреннему кровотечению. Удар легких может обернуться скоплением воздуха в плевральной полости – пневмотораксом. Наличие крови в моче после падения свидетельствует об ушибе почек или мочевого пузыря. В этом случае нужно сделать рентгенографию, чтобы понять, нет ли разрыва мочевого пузыря.

Если слизистые вашего любимца после такого происшествия бледнеют или приобретают сероватый оттенок, это свидетельствует о прогрессирующей анемии, которая является следствием внутреннего кровотечения. Если конечности кота холодеют, а сам он принимает боковое положение, то состояние его крайне тяжелое. В такой ситуации нужно немедленно посетить ветеринарную клинику, иначе питомце может погибнуть.

Первая помощь коту после падения
Даже если кошка упала с балкона или этажа, но после этого нормально себя чувствует и ходит, используя все четыре лапы, это не означает, что с ней все в порядке. В любом случае животное необходимо показать ветеринарному врачу и сделать рентген. Ну, а при серьезных травмах, вообще нельзя терять ни минуты и отправляться в ветеринарную клинику следует немедленно.  Если вы не обратитесь к врачу в течение часа-двух после происшествия, то ваш питомец может остаться парализованным или даже погибнуть. Запомните! 1-2 часа – это критическое время, за которое можно спасти любимца от смерти или инвалидности.

Какие меры надо предпринять при оказании первой помощи  и как доставить кота в клинику:

Действия 1. Если вы подозреваете у любимца переломы позвоночника, конечностей или черепа, то ни о какой переноске речи быть не может! Нужно свести к минимуму любые движения. Необходимо очень аккуратно, не меняя положения тела, поместить кота на плотную ровную поверхность. Для этого можно использовать большую доску, лист фанеры или очень плотный картон. Но сначала его стоит застелить одеялом, на которое нужно положить впитывающую пеленку.
Действия 2. Осмотреть питомца на предмет поверхностных кровотечений. Если у кота идет сильный или даже фонтанирующий поток крови, то это, скорее всего, венозное кровотечение. Если рана находится на конечности, то необходимо наложить жгут – тугую повязку выше кровотечения. Его накладывают ненадолго, в летнее время жгут можно держать около 1,5 часа, зимой - около 30 минут. Затем его необходимо снять, но если кровотечение продолжается, то через 15-30 минут, нужно наложить снова.

На саму рану следует положить менее давящую повязку, смоченную дезинфицирующим раствором, например, фурацилина, мироместина или хлоргексидина. Эту повязку снимать не стоит до посещения врача. Помимо дезинфекции, она будет еще и сдерживать кровоток, когда вы снимите жгут.

При обычных капиллярных кровотечениях можно использовать те же дезинфицирующие средства. Для остановки крови подойдет 3% перекись водорода. Жгут в этой ситуации не понадобиться.

Действия 3. Если у вашего питомца перелом конечности, то ее надо зафиксировать. Для этого нужно использовать шину и бинты. Важно, чтобы конечность была обездвижена, поскольку осколки кости могут серьезно травмировать мягкие ткани и доставлять питомцу сильные страдания. Однако ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно фиксировать кости! Так вы только навредите своему любимцу. Это может сделать только квалифицированный ветеринарный врач.

Действие 4. Если ваша кошка после падения тяжело дышит, то, скорее всего, у нее ушиб легкого. В этой ситуации животное необходимо поместить в кислородную камеру. Поэтому, вы должны срочно отправиться в ветеринарную клинику. А по дороге необходимо открыть окно машины, в которой вы повезете питомца, чтобы у нее был доступ свежего воздуха. И на расстоянии 10 сантиметров от морды держите тампон, смоченный спиртом или водкой. Это поможет выведению жидкости из легких питомца.

Даже если у вашего питомца после падения нет всех вышеперечисленных симптомов, и он кажется лишь немного испуганным, это не означает, что с ним все в порядке. Зачастую шоковое состояние кота или кошки может скрыть естественные реакции на боль при переломах и внутренних ушибах. Поэтому как бы хорошо ваш питомец не выглядел после падения из окна или балкона, все равно необходимо обратиться к ветеринарному врачу и провести противошоковую терапию.

«Профилактика» падений

Для того чтобы ваш питомец не имел ни малейшего шанса упасть с балкона или из окна, следует обязательно принять меры предосторожности. Даже если вы живете на нижних этажах дома, то ваш питомец может быть серьезно травмирован при падении. Именно поэтому необходимо поставить решетки на все форточки и окна, которые вы открываете. Простая пластиковая сетка от насекомых подойдет, если у вас спокойный не очень крупный питомец. Однако если кот активен, любопытен и силен, то такую сетку он может вытолкнуть на улицу или разодрать когтями.

  
Самые надежные варианты – это решетка из металлической сетки, которую используют для кроличьих клеток, или тонкая металлическая сетка для загородных домов. Последняя бывает светлой и выглядит почти прозрачной, поэтому не портит обзор из окна или вид квартиры с улицы, хорошо пропускает воздух. Очень важно как следует закрепить сетку на окне, поскольку кошки могут прыгнуть на нее или толкнуть. На пластиковые окна следует установить штатные металлические москитные сетки.

Балкон тоже необходимо обезопасить, хвостатые обладают просто виртуозной способностью проникать на балкон, незаметно для вас, буквально за мгновение. Кроме того, следует использовать распашную сетку для балконной двери, если вы открываете ее весной или летом.

Падение кошки из окна или балкона – это всегда вина хозяев. Незакрытые и незарешеченные окна, открытые балконы – это главные источники опасности для животных. А ведь принять меры предосторожности очень просто, достаточно установить простую сетку! Не подвергайте своего любимца смертельной опасности, примите меры для его защиты.

Гуляем с хорьком

Надо ли гулять с хорьком? Философский вопрос. В принципе, нельзя сказать, что это категорически необходимо. Безопаснее и спокойнее будет держать его дома (а еще более безопасно и спокойно – в клетке; вопрос только в том, будет ли хорьку от этого хорошо).

Но если на ваших внутренних весах, как заботливого и любящего владельца домашнего питомца, все-таки перевешивает счастье и психическое его здоровье – гулять с ним вы будете.
Большинство хорьков очень любит гулять – они ведь любопытные, любознательные и умные создания, и выход на улицу для них – прекрасная возможность для интереснейших исследований окружающей действительности.
Они с удовольствием ходят, бегают, копают и даже плавают! А еще прогулки делают вашего питомца более спокойным – он меньше будет нервничать от непривычных звуков и запахов дома, привыкнув к ним на улице. Ну, а еще, разумеется, прогулки полезны для здоровья – свежий воздух плюс физическая активность.
Теперь, когда мы убедились в том, что гулять с хорьком стоит, давайте подумаем о подходящей экипировке. Сразу отвергните мысль об ошейнике. Мало того, что шейка у вашего питомца для него слишком тонкая, - он еще и вывернется из всего, что ограничивает его свободу. Так что – только шлейка, причем такая, чтобы идеально подходила ему по размеру (лучше всего, конечно, сначала померить, а потом уже покупать).
Шлейки бывают в основном двух видов: нейлоновые и кожаные. Нейлоновые обладают своими преимуществами: они легко надеваются и обладают защелками, которые безопасны и легки в использовании. А еще они бывают самых разных цветов и узоров – так что, если вы гуляете сразу с несколькими хорьками, вам легко будет определить, где чей, если они запутаются. Основной их недостаток – они легко пачкаются и не очень легко отчищаются.
Кожаные в этом плане удачнее – их легче держать в чистоте. Хуже то, что у них застежки, поэтому, если ваш питомец не сидит на месте, когда вы надеваете на него шлейку, этот процесс может стать весьма непростым.
Если же у вас очень изворотливая самочка, а подогнать шлейку идеально по размеру не получается, - вас может спасти шлейка-восьмерка, она весьма надежна и подгоняется по размеру с помощью фиксатора.
К шлейке лучше всего купить поводок-рулетку – она удобна тем, что не путается, когда хорек резко бегает туда-сюда, и не будет болтаться у него под лапами.
Помните во время прогулки, что спускать хорька с шлейки ни в коем случае нельзя! Какой бы он ни был ручной, спокойный и преданный, – все равно, почувствовав опасность или устремившись на поиски приключений, он может рвануть в заросли, кусты, забиться в щель – и только вы его и видели.

Не всегда знакомство с шлейкой у хорьков протекает благополучно. Вполне вероятно, что ваш питомец будет шипеть и выворачиваться при попытках обрядить его в эту сбрую. Начните приучение заранее (за пару дней до того, как вы начнете выводить его на прогулку). Поощряйте лакомствами каждый раз, когда он позволит вам надеть на него шлейку. Очень быстро хорек привыкнет и начнет относиться к ней нормально – особенно когда она станет ассоциироваться у него с таким приятным делом, как прогулка.

Также на прогулке будьте особо бдительны в отношении встречающихся вам собак. Далеко не все собачники выводят своих питомцев гулять на поводках, не говоря уже об ошейниках. А собаки, особенно охотничьи, вполне могут воспринять вашего питомца в качестве дичи. Так что, завидев любую собаку, срочно берите хорька на руки!

На прогулку с собой вам стоит захватить воду - предлагайте питомцу попить во время прогулки. Впрочем, вполне вероятно, вы обнаружите, что он предпочитает пить из лужи - причем чем она грязнее, тем лучше. Еще вам может понадобиться лопатка, чтобы выкапывать хорька из какой-нибудь особенно привлекательной ямы, куда он непременно заберется.

Если у вас есть или была собака, не пытайтесь делать прогулку с хорьком приближенной к тому, к чему вы привыкли с собакой. Хорек не станет идти с вами рядом и даже не захочет оставаться все время с одной и той же стороны. Это будет не ваша прогулка с хорьком, а его прогулка с вами. Хорек будет то носиться как угорелый, то останавливаться, чтобы что-то понюхать и покопать, то обматывать вокруг вас поводок, то забираться к вам на руки по брючине - только для того, чтобы запроситься обратно через десять секунд. Легче всего предоставить вашему питомцу полную свободу действий, нежели пытаться заставить его соблюдать какой-то порядок в прогулке. В конце концов, это ведь его прогулка, а не ваша.

Гулять с хорьком смело можно в любое время года – у него есть для каждого сезона приспособленные летние и зимние шубки. Вот только зимой он в основном предпочитает проводить прогулку на руках у хозяина, лишь время от времени спускаясь, чтобы сделать тоннель в снегу, а летом нужно внимательно следить, чтобы питомец не перегрелся.
Давать постоянно попить, обрызгивать его из распылителя, не выводить на залитые солнцем места. Если заметите, что питомец стал на солнце вялым, начал дышать ртом - тут же оберните его влажной тряпочкой (обрызгайте водой) и отправляйтесь домой.

Также не позволяйте питомцу подбирать с земли что-то из пищевых продуктов – это может кончиться расстройством желудка или вовсе отравлением. И остерегайтесь районов, неблагоприятных по энцефалитному клещу! Если у вас именно такой район, не забывайте перед каждой прогулкой прыснуть питомцу на холку специальные антиклещевые капли.

И напоследок – о том, когда гулять с хорьком нельзя.
Вашему питомцу стоит оставаться дома первые четыре месяца жизни (до вакцинаций); первые две недели после вакцинаций; после болезни в ослабленном состоянии; во время течки и беременности. В остальное время – веселых вам прогулок!

Укусы насекомых и змей

Злейшими врагами наших любимцев летом являются паразиты и змеи. Эти мелкие злобные твари могут испортить прекрасные каникулы кошки или собаки одним укусом, если хозяин не приложит максимум усилий, чтобы защитить своего питомца.


Чаще всего на животных нападают клещи (переносчики смертельно опасных бабезий), комары (переносчики не менее страшного дирофиляриоза), мухи, мошка, оводы и слепни (в основном, это касается деревенских и животных, часто выезжающих на природу). А еще испортить существование вашего любимца могут такие насекомые, как муравьи (например, в лесу), пчелы и осы.

Укусы могут быть просто неприятны, если они связаны с болевой или раздражающей реакцией. А могут быть и опасны, если вызывают аллергию, вплоть до анафилактического шока. При этом паразиты могут быть переносчиками заболеваний, например, бабезиоз, дирофиляриоз, при которых часто требуется очень быстрая помощь.

Довольно опасны укусы насекомых в ротовую полость животного. Это бывает, когда питомец, разыгравшись, ловит улетающего шмеля или осу. Яд после такого укуса очень быстро распространяется по слизистой оболочке рта, что крайне опасно развитием отека тканей ротовой полости, языка и глотки. Такие ситуации часто бывают смертельными для питомцев.

А вот для собак карликовых пород укусы любых насекомых могут быть смертельны. Если вы обладатель такого питомца, то непременно покажите животное врачу после укусов для исключения возможных последствий.

Аллергические реакции

При укусе насекомого у животного может развиться аллергия. Иногда такая реакция бывает мгновенной - в течение 20 минут, а может быть и достаточно отдаленной - до 2-х суток. Если питомца укусили в нос, рот или другие части морды, то он будет тереть лапами эти места, скулить или громко мяукать. Часть тела, в которую произошел укус часто опухает, появляются пятна в основном на животе, в подмышечных впадинах и на морде. Возможен также отек лица и шеи, даже если укус был сделан не в эти области.

Для лечения аллергии применяют антигистаминные препараты - димедрол, супрастин, тавегил, кларитин, диазолин и др., лучше, конечно, в инъекциях, сердечные - кордиамин, кофеин и др., гормональные средства, особенно при быстро развивающемся отеке морды и горла - дексаметазон, преднизолон и др., натрия тиосульфат, кальция хлорид (строго в вену!).

Многие хозяева собаки и кошек задаются вопросом, как отличить укус насекомого от ожога или аллергической реакции. Как правило, ожог менее ограничен, чем явления аллергии или укус. Кроме того, если укусила пчела, в ранке останется жало, если оса – будет очень крупная припухлость с сильной болезненностью, так же как и при нападении слепней. При укусах комаров много маленьких зудящих припухлостей. Да и поведение животного много скажет внимательному владельцу.

Как защититься от насекомых?

От комаров и клещей хорошо помогает ошейник Скалибор От комаров, мошки, слепней и оводов - спрей Оксареп. От клещей – разнообразные спреи – м-р Бруно, Барс Форте, Дана Ультра и др. На природе хорошо помогают специальные спирали, расположенные вокруг места стоянки.

Очень эффективно также использование одежды, особенно для стриженых или голых животных. Наряды нужно выбирать светлых тонов, для быстрого обнаружения клещей. Кроме того, следует обработать их препаратом против насекомых.

Первая помощь при укусе змеи

Во-первых, важно убедиться, что это был именно укус змеи. Во-вторых, место выше укуса перетянуть (не более чем на 2 часа), промыть обильно крепким раствором марганцовки или насыпать ее на ранку (2 дырочки от зубов). Кроме того, следует вколоть сыворотку (если есть), сердечное (кордиамин) и срочно ехать к ветеринарному врачу.

Первая помощь при укусе осы

В этом случае применяют антигистаминные препараты (димедрол, супрастин, тавегил, кларитин, диазолин и др.), лучше, конечно же, в инъекциях, сердечные (кордиамин, кофеин и др), гормональные средства, особенно при быстро развивающемся отеке морды и горла (дексаметазон, преднизолон и др.), натрия тиосульфат, кальция хлорид (строго в вену!). При отсутствии лекарств, приложите к месту укуса что-нибудь холодное, например, мокрое полотенце.

Как извлекать клеща

На живот клеща нужно нанести любое масло или, в крайнем случае, крем, бензин. Подождать несколько секунд, ниткой с узелком затянуть головку клеща как можно ближе к коже животного и плавно, круговыми или покачивающими движениями выкрутить клеща. Если головка оторвалась, лучше ее достать, но если не получается, лучше не усердствовать, а пару-тройку дней смазывать это место йодом или любым антисептиком. Она сама выйдет с небольшим количеством воспалительной жидкости.

Самое главное оружие против назойливых насекомых – это ваше внимание и подготовка. Если, отправляясь на природу или дачу, вы возьмете все необходимое – защитные средства, спреи и препараты для устранения всех возможных последствий, то ваш любимец проведет хорошее беззаботное лето без посещения ветеринарных кабинетов.

Пищевая аллергия у животных: обратись к специалисту!

В последнее время животным все чаще ставится диагноз «пищевая аллергия». Основные причины такого недуга хорошо всем известны - это плохая экология и низкое качество продуктов, которыми питаются домашние питомцы. К сожалению, сочетание этих факторов приводит к большему распространению аллергических реакций на пищевые ингредиенты.

«На глаз» отличить пищевую аллергию от других заболеваний (таких, как атопический дерматит, саркоптоз, нотоэдроз) владельцу животного невозможно. Да и не должен, например, хозяин собаки заниматься самолечением: ставить диагноз, опрашивать знакомых и соседей, чем лучше полечить питомца от «почесухи и больных ушей». Дело в том, что симптомы дерматологических заболеваний очень схожи, и большинство людей, не имеющих специального образования, определяют их как «все красное, чешется, да еще и лишай вскочил».

Зачастую при проявлении гиперчувствительности к аллергену у животного страдает «передняя часть» - область морды, уши, шея. Но сразу обращаю внимание: те же симптомы встречаются и при атопическом дерматите, поэтому, заметив ненароком что-то из вышеуказанных признаков, ни в коем случае не спешите ставить диагноз сами!

Предрасположенность

Достоверной информации о плохой наследственности относительно непереносимости какого-либо пищевого компонента пока нет. Однако породная предрасположенность к пищевой аллергии у животных существует. У собак это такие породы, как немецкая овчарка, золотистый ретривер, бигль, боксер, шарпей, лабрадор, такса, родзийский риджбек, спаниель. У кошек - сиамская, персидская, бирма.

Висит груша – нельзя скушать

Чем же лучше не кормить своего питомца? В большинстве случаев у животных аллергическая реакция проявляется именно на белок. Наиболее распространенные аллергены - это курица, говядина, рыба. Но не стоит сразу пугаться и бежать к миске животного, чтобы скорее выкинуть курицу или корм на ее основе. В данном случае я привожу пример из гуманной медицины: кто-то из вас, уважаемые читатели, обожает апельсины и все цитрусовые, и готов  поедать их килограммами, только бы сил хватило. В то же время, наверняка, найдутся читатели, у которых уже после прочтения слова «цитрусовые» появится сыпь на руках и начнется легкий зуд… Поэтому лучше всего придерживаться общих рекомендаций - не давать животным сладкого, мучного, кислого, соленого и жареного.

Лечись, лечись – и больше не чешись!

Если вам придется столкнуться с лечением аллергии, вспомните, пожалуйста, несколько важных правил.

Во-первых, ее может лечить только доктор. Во-вторых, процесс выявления аллергической реакции занимает довольно длительное время и требует максимальной отдачи, как от ветеринара, так и от владельца животного.

Сначала доктор порекомендует вам исключающую диету - назначит такой белок и такие углеводы, которые ваш питомец ранее никогда не получал. Питаться по новому рациону необходимо будет в течение 6-8 недель, затем на 2 недели возвращают прежний рацион и оценивают состояние животного.

Разумеется, чем раньше будет выявлено заболевание, тем меньше вероятность, что к нему успеют присоединиться «друзья-товарищи» в виде вторичной микрофлоры, бактериального воспаления кожи, которые требуют дополнительной диагностики и лечения.

Хочу особо подчеркнуть, что в свободном доступе препаратов для лечения пищевой аллергии не существует. Все лекарства, которые просят у продавцов  ветеринарной аптеки, имеют только два свойства: снять симптомы и повысить уровень глюкозы в крови: а вы ведь знаете, что такое сахарный диабет. Не занимайтесь самолечением. Запомните: просто так уши не болят и не чешутся, а морда - не краснеет.

Если запустили…

К сожалению, если пустить аллергическое заболевание на самотек, это может привести не к с самым приятным последствиям. Это и сужение слухового прохода (что может привести к глухоте), и расчесанные в кровь морда и уши (в особо тяжелых случаях может начаться сепсис), а в случае неоказания помощи животное может погибнуть! Да и хозяину страдающего животного не в радость, во время прогулки все прохожие будут жалеть бедную собачку.


Помните: если ночью Вы проснулись от того, что Ваша собака или кошка безумно сильно чешется, это означает только одно: значит нужно срочно записать питомца к врачу. От аллергии животного страдают все: и питомец, и хозяин. И неизвестно, кто больше. При аллергии на белок животное испытывает настолько сильный зуд, что зачастую даже кортикостероиды (гормоны) не могут помочь! А если аллерген найден, то ларчик открывается просто - не давайте продукты, содержащие аллерген, своему питомцу, и все будут счастливы.